JAK VYROVNAT STROP VLASTNÍM RUKOU | Stavební park

Vyrovnání stropu je jednou z nejdůležitějších částí rekonstrukce. Strop vizuálně dotváří design celé místnosti. Navíc je celá konstrukce umístěna nad hlavami obyvatel, takže spolehlivost musí splňovat vysoké požadavky. Podívejme se na hlavní způsoby, jak vyrovnat strop.

Klasifikace stropů

Charakter vad „hrubého“ stropu je ovlivněn typem stropů a konstrukcí domu samotného. Na tyto parametry je potřeba u novostavby dávat zvláštní pozor. Ve skutečnosti je strop tvořen podlahami, které se dodávají ve třech typech: monolitické, prefabrikované a prefabrikované monolitické. Existují také exotičtější typy podlah, například pórobeton, ale nebudeme je uvažovat.

• monolitické podlahy – typické pro monolitické domy. Konstrukce budovy je jednoduchá betonová konstrukce bez spojů. Absence švů snižuje pravděpodobnost prasklin ve spojích. V nových budovách však stále dochází ke smršťování, což může vést k prasklinám. Monolitické budovy se v průběhu let zmenšují.
• prefabrikované podlahy spočívat na nosných stěnách tento typ podlahy je nejznámější pro obyvatele panelových domů. Konstrukce okamžitě počítá s tolerancemi pro smrštění. Smršťování panelových domů trvá 2-3 roky.

Samostatně stojí za zmínku smrštění zděných domů, mohou mít i prefabrikované podlahy, smršťování takové budovy může trvat 5 až 6 let.

• prefabrikované monolitické podlahy jsou založeny na použití dutých tvárnic, které se po zalití betonem spojí do jediné konstrukce.

Standardní vady stropu

Značný podíl vad stropních krytin vzniká v důsledku smršťování. To je ovlivněno nejen samotnou podlahou, ale také designem domu a základem. Spoje různých materiálů se stávají nejproblematičtějšími místy, protože prvky se mohou smršťovat s různou dynamikou. Kvůli deformacím základny trpí povrchová úprava: omítka praská, na sádrokartonu se objevují vady.

Odborníci doporučují zahájit „hrubé“ vyrovnání stropu až po 2–3 letech, kdy jsou dokončeny hlavní procesy smršťování. Pokud není možné odložit opravy v nové budově, musíte provést určité postupy k ochraně povrchu.

Pro ochranu před smrštěním musí být omítka v nových budovách zesílena.

Monolitické podlahy mají nejhladší povrch, takže jejich vyrovnání bude nejjednodušší.

Prefabrikované podlahy mají často výrazné odchylky od horizontály. Tyto dvě desky mohou mít různé úrovně.

Metody vyrovnávání stropů

Různé metody vyrovnání stropu lze rozdělit do dvou typů: „suché“ a „mokré“.

• “mokrý” Metody vyrovnávání zahrnují použití materiálů, které jsou k podkladu přilepeny. Příklady zahrnují omítky, obklady, tmely a různé lepicí moduly. U „mokrých“ metod existuje doba sušení
• “schnout” nivelační metody nezahrnují použití pojiv, která jsou k podkladu přilepena. Je použit pouze rám, který je k základně mechanicky připevněn pomocí hardwaru. Rám je opláštěn deskovým materiálem nebo slouží jako základ pro tahové konstrukce. Tato skupina zahrnuje stojanové, kazetové, napínací a zavěšené typy stropů

Jak vyrovnat betonový strop

V první fázi vyrovnání betonového stropu je obvykle nutné určit, která metoda bude použita. Má smysl používat mokré metody v případech, kdy není velký rozdíl v úrovni (ne více než 50 mm). To je způsobeno skutečností, že zvýšení tloušťky vrstvy ovlivní hmotnost povlaku, který je připevněn k základně pouze adhezivní metodou (lepen). Kromě toho je kvůli velkým rozdílům nepraktické používat omítku při vyrovnávání stropu vlastními rukama kvůli značným nákladům na materiál.

Zvláštní pozornost by měla být věnována přípravě základny a výpočtu požadovaného množství materiálů. Měli byste také vzít v úvahu stáří budovy: nové budovy, jak je uvedeno výše, se zmenšují, takže některé typy povrchové úpravy nelze provést, dokud není smrštění dokončeno.

Pokud jsou betonové podlahy prefabrikované, pak jsou na nich často patrné spoje desek (rez). U mokrých typů povrchové úpravy je třeba rustikaty vyšít, vyplnit polyuretanovou pěnou a poté omítnout nebo zatmelit. Pokud se použije metoda „suchého“ vyrovnání, nemusí být těsnění rustikálních prvků nutné, protože stále zůstanou uvnitř rámu zavěšené konstrukce.

Mokré vyrovnání stropu

Mokré vyrovnání stropu se používá v případech, kdy rozdíl v úrovni není větší než 50 mm. Je také racionální používat mokré vyrovnávání, pokud výška místnosti nepřesahuje 2,7 m, protože při použití zavěšených nebo tahových konstrukcí se místnost ještě sníží.

Příprava stropu

U „mokrých“ metod vyrovnávání stropu musíte být obzvláště opatrní při přípravě základny, protože chyby v této fázi mohou v budoucnu vést k odlupování omítky.

• odstranění staré omítky – pokud byl strop již omítnut, není vždy nutné nátěr odstraňovat. Tento problém je řešen samostatně pro každý konkrétní případ, protože tento postup je poměrně náročný na práci, pokud provádíte vyrovnání stropu sami. Pokud si najmete profesionála, demontáž starého nátěru prodraží práci.

Pro rozhodnutí o staré omítce je nutné provést diagnostiku. Důvodem odstranění povrchové úpravy mohou být praskliny na povrchu nebo skvrny od plísní. Měli byste se také pokusit odtrhnout povlak špachtlí, pokud se začne rozpadat, bude muset být omítka odstraněna. Pro diagnostiku můžete omítku také poklepat. Pokud povrch „nabobtná“, pak se pod ním vytvořily dutiny, taková vrstva bude špatným základem pro nový povrch.

K odstranění staré omítky můžete použít příklepovou vrtačku, sekeru, kladivo nebo úzkou špachtli.

• odstranění vápna – povinný postup před omítacími pracemi. Bělení se běžně používalo ve starších domech. Obzvláště nebezpečné jsou vápenné omítky: časem krystalizují a ztrácejí přilnavost – váha omítky ji může odtrhnout od podkladu
• praskliny musí být utěsněny omítkou nebo tmelem. K tomu je potřeba přidat i děrovanou pásku nebo srpovou síťovinu.

Další informace o utěsnění trhlin tmelem najdete v radě „Jak správně utěsnit trhlinu tmelem: pokyny krok za krokem“.

• těsnění rzi – tento architektonický prvek kazí vzhled stropu, proto je třeba s ním zacházet stejně jako s trhlinami. Před zapuštěním je třeba jej rozšířit o 2-3 cm K tomu můžete použít příklepovou vrtačku. Poté se prohlubeň vyplní polyuretanovou pěnou a zatmelí. Na vrstvu tmelu se nalepí síťovina serpyanka, na kterou se nanese konečná vrstva tmelu

Stropní značení

V této fázi je třeba změřit vodorovnou úroveň nového stropu. Chcete-li to provést, musíte najít nejvíce vyčnívající bod na starém základu. K tomu můžete použít dlouhé pravítko nebo vodováhu. Hladina musí být aplikována v různých směrech a musí být zkontrolovány hodnoty. Z nejvíce vyčnívajícího bodu změříme tloušťku budoucího stropu a označíme jej na stěně. Poté musí být tato značka přenesena na všechny stěny. Abyste vždy viděli úroveň, můžete do zdi zašroubovat samořezné šrouby a mezi nimi natáhnout lano. Pomocí nití a barvy můžete na stěně také nechat čáru.

Pokud máte laserovou vodováhu, pak je práce s měřením značně zjednodušena. Zařízení umožňuje promítat laserový paprsek na všechny stěny v místnosti.

Tvorba majáků

Majáky pomáhají udržovat jednotnou úroveň během omítacích prací. Krok instalace se obvykle provádí tak, aby nebyl větší než délka pravítka (100 – 130 cm). Jako majáky lze použít pozinkované lamely, dřevěné špalíky nebo maltu.

Před instalací je třeba označit příslušná místa. Pro pohodlí můžete na těchto místech natáhnout provázky.

V místech připevnění majáků se lepí malé hromádky malty v krocích po 30 cm. Musíte použít složení směsi, která se poté použije k vyrovnání stropu.

Na roztok se nalepí pozinkovaný profil nebo tyče. Musíte stisknout, dokud úroveň majáku nedosáhne úrovně značky.

Pokud samotné řešení slouží jako maják, musíte jej rozložit do dlouhého pruhu a ne bodově. Správná instalace se kontroluje pomocí vodováhy. Tato metoda je obtížnější, protože je obtížnější vytvořit rovnoměrný proužek roztoku.

Vyrovnání stropu tmelem

Tmely se obvykle používají pro dokončovací vyrovnání po omítacích pracích, ale mohou být použity jako hlavní vyrovnávací materiál pro strop, pokud rovina nemá silné rozdíly.

Jak si vybrat kompozici tmelu pro strop?

Existují dokončovací a startovací tmely. První jmenované mají jemnější zrnitost, takže je lze nanášet v tenčí vrstvě. Výchozí tmel se obvykle pokládá ve vrstvě 10 mm až 30 mm. Konečná vrstva má tloušťku ne větší než 0,5 – 1 cm.

Tmely se také liší v závislosti na počáteční připravenosti. Hotové směsi se dodávají v kbelících a jsou ihned připraveny k použití, suché směsi je nutné nejprve smíchat s vodou. Hotové kompozice mají nejjemnější frakci, takže jsou určeny pro pokládku v tenké vrstvě. Také hotové přípravky nejsou vhodné pro skladování při teplotách pod nulou. Suché směsi jsou vhodnější pro pokládku v silné vrstvě, takže jsou vhodnější pro „hrubé“ vyrovnání různých povrchů.

Při výběru tmelu je důležité zvážit podmínky, ve kterých bude místnost používána. Pro mokré místnosti je lepší nepoužívat směsi na bázi sádry, v tomto případě je lepší použít cementové směsi.

Stropní tmel

Tmel lze nanášet s majáky nebo bez nich. Ve většině případů se tmel nanáší po omítnutí, aby se dokončilo vyrovnání pro malování. Pokud aplikujete tmel bez omítky, výrazně se tím zvýší spotřeba materiálu.

Výchozí tmel se obvykle nanáší v několika vrstvách. První musí před aplikací druhé vrstvy zaschnout. Po zaschnutí se povrch ošetří brusným papírem. Chcete-li to provést, je vhodné upevnit brusný papír na struhadle nebo jej omotat kolem bloku. Pomocí tohoto nástroje musíte provádět kruhové pohyby podél povrchu stropu.

Přečtěte si více o tmelení stěn v radě „Pokládání stěn vlastníma rukama: jednoduché pokyny krok za krokem“.

Pro aplikaci kompozice na strop použijte dvě špachtle (široké a úzké) nebo špachtli a hladítko. Je lepší pohybovat nástrojem diagonálně, aby se vrstvy překrývaly.

Konečný tmel se nanáší po zaschnutí výchozí vrstvy, je to nutné, pokud má být povrch natřen.

Vyrovnání stropu omítkou

Sádra se používá, pokud rozdíl v úrovni stropu nepřesahuje 5 cm Omítání se provádí podél majáků. V místnostech s normálními teplotními a vlhkostními podmínkami se častěji používají sádrové směsi. Mají menší plošnou hmotnost, takže se dobře hodí na stropy.

Cementové směsi jsou těžší, takže se používají pouze v místnostech s vysokou vlhkostí, kde nelze použít sádrové kompozice. Mezi majáky se nanáší omítka. První fází je „zakrytí“, kdy se roztok aplikuje na strop bez vyrovnání. Druhá vrstva se nanáší na místa, kde je tloušťka vrstvy nedostatečná.

Proces nanášení omítky na strop je mnohem složitější než tmelení.

Když je celý stropní prostor pokryt maltou, začnou jej ořezávat pomocí pravidla. Nástroj je tažen podél majáků a odstraňuje přebytečný roztok. Po vytvrzení omítky je třeba odstranit majáky ze stropu. V poslední fázi musí být povrch stropu otřen tekutým roztokem.

Suché vyrovnání stropu

Suché vyrovnání nezahrnuje použití pojiv lepených k podkladu. Při této nivelační metodě lze některé kroky přípravy podkladu vynechat. Nemusíte například vyšívat rustikální prvky, protože je skrývá sádrokarton.

Pro suché vyrovnání je třeba vyrobit rám, který je opláštěn deskovým materiálem (sádrokarton, sádrokarton, aquapanel, dřevotříska, překližka atd.). Ve většině případů se používá sádrokarton, protože je nejběžnější a cenově dostupný.

Označení rámu

Označení rámu se v zásadě neliší od označení majáků, ale je třeba okamžitě vzít v úvahu tloušťku rámu, proto vyčleníme 5 – 12 cm od vyčnívajícího bodu, pokud je zapuštěné osvětlení, tloušťku stropu bude minimálně 9 cm Po obvodu místnosti na stěnách označíme umístění vodícího profilu .

Rám pro sádrokartonový podhled se skládá ze stropního vodícího profilu (UD) a stropního profilu (CD). CD profily tvoří opláštění, na kterém je upevněna sádrokartonová deska. Celá konstrukce je připevněna k základně pomocí věšáků. Přímé zavěšení umožňuje provést tloušťku stropu až 10 – 12 cm. Kotevní závěs má pohyblivé části a používá se pro složitější stropní konstrukce. Přečtěte si více o rámových prvcích pro sádrokarton v radě „Profil pro sádrokarton: stručný vzdělávací program“.

Instalace rámu

• vodicí profil je připevněn hmoždinkovými hřebíky ke stěně. Doporučuje se instalovat kování každých 50 cm nebo každých 25 cm, pokud je upevnění na volné základy
• Po instalaci vodítek je třeba nainstalovat a označit umístění stropních profilů (CD). To vám pomůže najít upevňovací body pro věšáky. Každé zavěšení musí být připevněno hmoždinkovými klíny k základně
• Dlouhé stropní profily jsou neseny na protilehlých vodítkách, nazývají se hlavní profily. Pokud je jejich délka nedostatečná, spojte oba profily pomocí prodlužovacího kabelu

Při instalaci rámu neinstalujte profily blízko stěn, zabráníte tím pohybu základny v důsledku teplotních deformací sádrokartonu.

• Hlavní stropní profily (CD) musí být rozmístěny v rozestupech 1200 mm, což odpovídá listu sádrokartonu. Řezané stropní profily, nazývané nosné, se instalují kolmo na hlavní profil. Měly by jít v krocích po 500 mm. Dva kolmé stropní profily jsou spojeny pomocí jednoúrovňových spojek („krabi“) a upevněny samořeznými šrouby

Další informace o instalaci podhledu naleznete v radě „Zavěšený podhled ze sádrokartonu“.

Montáž sádrokartonu

Po instalaci rámu je opláštěn sádrokartonovými deskami. Doporučuje se nejprve vytvořit rozvržení na papíře, abyste pochopili, kolik listů bude potřeba vyříznout.

Každý následující řádek by měl být posunut o polovinu listu. Na strop se doporučuje použít sádrokarton o tloušťce 12 mm. Při řezání plechů je důležité správně zpracovat spoje, abyste to udělali, musíte je zkosit. Tato operace se provádí před instalací na rám pomocí konstrukčního nože nebo roviny hrany. Pokud jsou spoje zpracovány, když je sádrokartonová deska již připevněna ke stropu, použije se stavební nůž.

Sádrokarton je připevněn k rámu pomocí černých samořezných šroubů. Spojení dvou plechů musí dopadat na profil rámu. Při utahování šroubů musíte dodržovat pravidla. Hlava kování by neměla vyčnívat, ani by neměla zasahovat hluboko do sádrového jádra a prorážet lepenkovou vrstvu. Po upevnění všech plechů jsou spoje opatřeny základním nátěrem a ošetřeny tmelem.

Další informace o zpracování spojů sádrokartonových desek naleznete v radě „Těsnění švů mezi deskami sádrokartonu: pokyny krok za krokem“.

Vyrovnání stropu obklady

Dlaždice mohou být dobrou volbou stropu v závislosti na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

• keramické dlaždice – používá se jako povrchová úprava stropů poměrně zřídka kvůli vysoké hmotnosti. Při správné instalaci by samozřejmě neměly být žádné problémy – dlaždice budou pevně připevněny k základně. Pokud dojde k chybě nebo externím faktorům (únik od sousedů), může dlaždice ztratit kontakt se základnou, což je již nebezpečné, protože dlaždice má značnou váhu
• akrylové dlaždice – dokončovací materiál, který dobře napodobuje běžné dlaždice, a zároveň je lehký, takže se dobře hodí na strop. Akrylátové dlaždice se lepí běžným lepidlem
• pěnové dlaždice– nejen lehký, ale také levný dokončovací materiál. Takové dlaždice jsou lepeny lepicí kompozicí. V lepidle by nemělo být žádné rozpouštědlo, protože tato látka způsobí korozi pěny.

Všechny uvedené dlaždice lze položit na strop, ale nepomohou ve všech případech vyrovnat povrch. Budou schopni skrýt malé nepravidelnosti, a pokud jsou deformace v úrovni stropu kombinovány s odchylkami stěn, pak čtvercová modulární struktura dlaždic pouze zdůrazní zakřivení geometrie.

Před pokládkou dlaždic by bylo správnější nejprve vyrovnat povrch omítkou a teprve poté na ni lepit dlaždice. Rozhodně byste neměli lepit těžké dlaždice na nerovné povrchy, čímž se zvyšuje tloušťka lepidla na dlaždice.

Alternativní typy zavěšených podhledů

Podhledy představují nejen sádrokartonové podhledy, ale některé další konstrukce.

Kazetový strop se skládá z modulárních panelů, které jsou sestaveny na zavěšeném rámu. Tato možnost zavěšeného stropu zcela eliminuje „mokré“ dokončovací metody, protože není třeba jej natírat nebo dále zpracovávat – je okamžitě připraven k použití. Takové návrhy se častěji nacházejí v kancelářích a veřejných budovách.

regálový strop – jiný typ prefabrikované modulární konstrukce, která nevyžaduje další dokončovací práce. Tento strop je k dispozici a často se používá v koupelnách v soukromých bytech. Konstrukce je tvořena podélnými lamelami, které jsou instalovány na věšáky.