Jak udělat schodiště do druhého patra vlastníma rukama

Kdybych teď stavěl svůj dům, udělal bych ho jednopatrový. Velký, široký, prostorný. Ale prožil jsem dobu, kdy byla kladena přísná omezení na stavbu letních chat. Proto je plocha mého domu velmi malá a byla zvětšena přidáním dalších pater. Ze suterénu se stala kuchyně s obývacím pokojem, ve druhém patře byly dvě ložnice a z podkroví se stalo malé podkroví a podkroví samotné. A zde jsem musel čelit problému: schody mezi patry se musely vejít do velmi malých prostor.

Jde o to, že když můj manžel dal stavebníkům plány domu, ani je nenapadlo se na to podívat a postavili základnu podle starého, zastaralého značení, které jsme si s manželem sami vyrobili. A když jsem se dostal na stavbu, moje zklamání neznalo mezí. Co ale dělat, když už je suťový podklad téměř úplně vyjetý?

Teď chápu, že si musím stát za svým a pravděpodobně jsem měl přinutit stavitele, aby všechno předělali. Ale pak jsem potlačil svou vlastní píseň a nic jsem nezměnil. To byla chyba, protože to později způsobilo problémy s umístěním schodů. Ukázalo se, že je strmější, než bylo plánováno, a proto méně pohodlné jak pro použití, tak pro práci s ním.

Jaké typy schodišť existují a z čeho se skládají?

Dovolte mi trochu vysvětlit, co je co, a řeknu vám o obecných zásadách umístění schodů.

Základní pojmy

Schodiště – je řada postupně uspořádaných kroků.

• Pokud jsou kroky umístěny nad trámy, pak se trámy nazývají struny;
• pokud jsou schody umístěny mezi trámy, které je jakoby spojují, pak se takové trámy nazývají tětivy.

Typy schodů

Existují dva typy schodů: obdélníkové tvary (na tětivách a tětivách) a oběžník. Typ zvoleného schodiště závisí nejen na vkusu majitele domu, ale také na prostoru, ve kterém budou umístěny.

Schodiště může být jednoletový, kdy tětivy nebo tětivy přiléhají k jedné ze stěn místnosti, popř dvoubarevný – když jsou ramena schodiště umístěna podél rohu tvořeného dvěma sousedními stěnami.

To je přesně ten druh schodiště – dvě patra – které bylo plánováno pro můj dům. Původní myšlenka byla rohové schodiště s mezipodestou na odbočce. Protože ale jeden z letů musel být osazen do menšího prostoru, než bylo plánováno (protože stavitelé libovolně zmenšili délku stěny), bylo nutné chybějící počet stupňů kompenzovat navíjecími schůdky v zatáčce.

Co je kroky navíječe? Jedná se o radiálně uspořádané kroky v kruhu. Čili místo rovné plošiny na odbočce schodiště je vložen kus točité.

Jaká je jejich výhoda oproti platformě? Přistání mezi lety je vlastně jen jeden krok, jen velký. Na stejném malém kousku místa potřebného k otočení schodů o 90 stupňů se s navíjecími kroky nejen zatočí, ale také stoupneme o 4-5 kroků výše, to znamená, že přidáme k celkovému počtu schodů. To nám dává možnost zmenšit výšku každého schodu při zachování stejné plochy, kterou zabírá schodiště. A o to je lezení a zejména sestupování po schodech pohodlnější.

Parametry ideálního schodiště

Které schody jsou považovány za nejpohodlnější pro chůzi?
Výška zdvihu od kroku ke kroku by se ideálně měla blížit 15 cm Maximum – 20 cm.
Šířka běhounu — asi 30 cm, ale nejlépe ne užší než 20 cm Kromě toho, čím vyšší je stoupání od stupně ke stupni, tím menší je šířka běhounu.

Schodiště s výškou stoupání 20 cm a šířkou nášlapu 20 cm svírá úhel 45 stupňů – to není příliš pohodlné a nebezpečné, zejména při pohybu shora dolů. Proto se musíte snažit snížit výšku stoupání na krok a rozšířit šířku běhounu, aby byla pohodlná pro umístění nohy.

Výběr materiál na schody, je důležité mít na paměti, že měkké dřevo, jako je smrk, lze použít pouze na podélníky. Schody jsou v zásadě vyrobeny z dubu, buku, modřínu nebo borovice. Borovice je nejběžnějším a nejdostupnějším materiálem pro stavbu letní chaty. Přesně tady jsme se usadili.

Příběh mého schodiště

Moje schodiště by mohlo být tématem na samostatnou kapitolu. Toto je tak důležitá fáze výstavby mého domu, že je těžké si to vůbec představit. Dlouho jsme nemohli najít řemeslníka, který by se jeho výroby ujal. Navíc to bylo plánováno mnohem jednodušší, než se nakonec ukázalo.

Původní plán byl vyzdobit místnost v prvním patře v drsném stylu – něco jako lovecký zámeček nebo chata. Stejný styl se předpokládal i v návrhu schodiště – hrubé, jednoduché, případně z kulatiny. Místní samouk se ale ukázal jako velký fanoušek dřevoobráběcích triků.

Schodiště zapadalo do pravého úhlu, jeho nosníky se musely opírat o podlahu, stěny a betonový nosník, konstrukce byla navržena jako velmi tuhá. Ale kamenem úrazu pro většinu řemeslníků, které jsme oslovili, byly ty samé navíjecí schůdky a hlavně chybějící podpěra sloupu na základně, tedy na podlaze, na zatáčce. Pokud byste instalovali pevný nosný sloup, jako u točitého schodiště, spočíval by na poklopu do sklepa. V souladu s tím měl sloup, do kterého narážely otočné, točité stupně, viset přes tento poklop.

A nakonec se takový mistr našel. Nebyl tesařem, jen miloval práci se dřevem. Když vzal mé slovo, že převezmu plnou odpovědnost za stabilitu mé verze schodiště, pustil se do práce.

Výsledky jeho práce předčily všechna naše očekávání a donutily nás přehodnotit všechny budoucí projekty designu pokojů.

Místo rovných výpletů se objevily hladké zakřivené linie. Při pohledu na schodiště se zdálo, že stéká dolů a stáčí se do osmičky. Točené sloupky a hlavně – zakřivené zábradlí! Jsou vyrobeny z jednoho kmene stromu.

Společně s manželem jsme šli do lesa, kde si náš Mistr vybral suchou tlustou větev, kterou odtáhli domů. Později, jako Pinocchio v románu Papa Carla, se z toho zrodilo naše zábradlí. A k nim křivočaré lemování spodního podélníku. Náš Mistr trval na řešení světlého přírodního dřeva, ale my jsme preferovali barvu palisandru nebo tmavého dubu.

Mistr sestavil schodiště pomocí samořezných šroubů a lepením prvků lepidlem PVA. Při stavbě schodů není vhodné používat hřebíky, které se časem uvolní a upevnění zeslábne.

Po zhotovení schodiště bylo hotovo. Nejprve jsem dřevo důkladně obrousil brusným papírem. Poté jsem nanesl nátěr v několika fázích. Prvním je základní nátěr bezbarvou impregnací, aby se barevná tónovací vrstva rovnoměrněji rozložila. Tónovací lazuru je lepší stínovat a nanášet vlněným hadříkem – umožňuje nanášení barvy rovnoměrněji, bez šmouh a sraženin.

Po napuštění glazurami jsem nanesl 3 vrstvy laku a plechovka doporučovala udělat to pomocí vlněného hadříku. Po úplném zaschnutí první vrstvy je nutné ji přebrousit jemným brusným papírem, aby se odstranily chmýří, které vzešlo v první vrstvě laku. A již druhý a třetí nátěr, kdy každá vrstva zcela zaschla, poskytly požadovaný efekt. Použil jsem americký polomatný polyuretanový lak značky “Zip-Guard”.

Několik užitečných tipů

Pokud budete schody dělat svépomocí, mějte na paměti, že nášlapy by měly být umístěny vypouklou stranou nahoru. Je velmi snadné určit, která strana je konvexní a která je konkávní. Když se podíváte na konec desky, stanou se vidět letokruhy stromu. Takto určují, která strana desky je konvexní: konvexita probíhá paralelně s letokruhy.

Pokud je rameno schodiště dlouhé, stahují se podélníky k sobě kovovou tyčí o tloušťce asi 10-12 mm. Tětivy a tětivy jsou vyrobeny z desek o tloušťce 35-50 mm a existuje mnoho možností pro připevnění nášlapů na struny.

Při navrhování vašeho schodiště je třeba mít na paměti ještě několik tajemství. Je žádoucí, aby tam byl lichý počet kroků, takže člověk na poslední krok vykročí stejnou nohou jako na první. Předpokládá se, že v letu by měly být alespoň tři kroky.

Nejjednodušší schody jsou jednoramenné. Je vhodné dělat dvouramenné schody pravotočivé a počet schodů v každém schodišti by měl být pokud možno stejný. U zakřivených schodů by měl být nášlap v nejužším místě 10-13 cm, jsou to psychologické momenty, ale jsou opravdu důležité.

Pamatujte také, že vzdálenost mezi letem a stropem nebo jiným letem by měla být alespoň 1,8 m, aby člověk mohl chodit bez ohýbání. Šířka schodů by neměla být menší než 60 cm, nejlépe více. Zábradlí schodů se vyrábí ve výšce cca 90 cm od nášlapů.

Tyto zásady jsem použil při navrhování svého schodiště do druhého patra.