Jak účinně odstranit rez z kovu: mechanické a chemické metody

Jaké jsou způsoby? Rez z kovu můžete odstranit různými způsoby. Některé jsou extrémně jednoduché, zatímco jiné zahrnují určité potíže. Některé techniky se častěji používají ve výrobních podmínkách, jiné lze použít doma.

Co je třeba vzít v úvahu? Ať už zvolíte jakýkoli způsob odstraňování rzi, musíte přísně dodržovat níže uvedená doporučení. Jinak přes veškerou vynaloženou snahu bude výsledek nižší, než se očekávalo, nebo se nedostaví vůbec.

Problémy diskutované v materiálu:

• Příčiny rzi
• Druhy koroze kovů
• Mechanické způsoby odstranění rzi z kovu
• Chemické způsoby odstranění rzi z kovu
• Prvotní ochrana kovu před korozí

Příčiny rzi

Koroze je proces chemické reakce mezi kovem a kyslíkem (nebo jinými látkami), při kterém se narušuje struktura krystalové mřížky a produkt ztrácí cenné fyzikální a chemické vlastnosti. V případě železa dochází k jeho kombinaci s kyslíkem v přítomnosti vody, což má za následek tvorbu známé rzi (Fe2O3). Pokud však některá složka chybí, nevzniká.

Vzácný kov není náchylný k oxidaci. A ty, které jsou vůči této chemické interakci inertní (například zlato nebo platina), jsou velmi drahé. Kovy korodují z různých důvodů. Zde jsou nejčastější:

• některé druhy slitin tvoří při kontaktu galvanický pár, což je příznivá podmínka pro oxidační proces;
• okolní vzduch se vyznačuje vysokou vlhkostí;
• změny teploty (ostré a časté);
• vzájemné tření kovových povrchů;
• přítomnost kovového předmětu v prostředí s agresivními (reaktivními) látkami (alkálie, kyseliny), přičemž agresivním prostředím jsou i olejové skvrny částečně umístěné na povrchu kovu (pro zamezení rezivění dílu je nutné jej celý zakrýt s olejovým filmem);
• vystavení elektrickému proudu (a střídavý proud mnohem více přispívá ke vzniku a rozvoji koroze než stejnosměrný proud);
• použití upřímně řečeno nekvalitních materiálů pro antikorozní ochranu.

Je třeba poznamenat, že je nepřijatelné klasifikovat poškození kovu v důsledku fyzikálních vlivů jako korozní účinky. Destrukce konstrukce je v tomto případě definována jako důsledek opotřebení (nebo eroze).

Z technického hlediska je jakákoli koroze nepřítelem. Důsledky jeho vývoje jsou velmi smutné:

• užitné vlastnosti konkrétní části jsou ztraceny;
• provozní vlastnosti kovových konstrukcí se zhoršují;
• zvyšuje se křehkost prvků náchylných ke korozi;
• vzhled obrobků se zhoršuje.

Nekontrolovaný rozvoj koroze nakonec vede k úplné destrukci kovu.

Druhy koroze kovů

Podle podmínek výskytu a charakteru nárazu odborníci klasifikují korozi poměrně široce. Podívejme se na některé jeho znaky a vlastnosti:

Barva

Hlavní roli hraje prostředí, ve kterém koroze vzniká. Nejčastěji má rez všechny odstíny červené, což naznačuje, že kov zoxidoval v přítomnosti vody (nebo vlhkosti ve vzduchu). Jedná se o nejběžnější typ rzi.

Pokud není dostatek kyslíku, barva koroze se blíží žluté. Ale pokud tam není vůbec žádný kyslík (ve formě nerozpuštěné v kapalině), pak odstín rzi ztmavne – hnědý. Tento druh rzi je poměrně vzácný. A nakonec další tón, který rez může mít, je černá. Vzniká při nedostatku vláhy.

Klasifikace podle typu destrukce kovové konstrukce

Rozlišují se následující typy koroze:

1. Pevná. Postižena je celá plocha kovového předmětu, ale rez se šíří nerovnoměrně – s různou intenzitou a rychlostí.
2. Volební. Pouze některé části a prvky kovové konstrukce mohou korodovat. K takovému poškození dochází v případě poškození ochranného nátěru nebo v důsledku vystavení silnějším faktorům specificky v daném místě.
3. místní. V tomto případě se na povrchu kovového předmětu objevují rozptýlené rezavé skvrny s různým rozsahem a hloubkou průniku. Pokud nebudou přijata žádná opatření, může ocelový plech s místními korozemi prorezivět.
4. Podpovrchová – kov rezaví jakoby zevnitř.
5. Mezikrystalické. Jedná se o nejnebezpečnější typ koroze, protože je zničena struktura krystalové mřížky. Takovou rez nelze zjistit pouhým okem, ale kovový výrobek se stává křehkým a dokonce křehkým.
6. Drážkovaný. Tento typ rzi se tvoří v technologických mezerách a spojích nechráněných kovových dílů.

Existují následující typy ochrany proti korozi:

• tepelné;
• chemické;
• mechanické.

Po tepelném ošetření kovového povrchu acetylenovým hořákem jsou odstraněny veškeré okují, ale rez není zcela odstraněna. A tato technologie není vhodná pro přípravu dílů pro lakování. K tomuto účelu se používají chemické a mechanické metody.

Mechanické způsoby odstranění rzi z kovu

Nejúčinnějším způsobem odstranění rzi z kovového povrchu je stále mechanické čištění. Proces lze provádět ručně nebo pomocí elektrického nářadí. Obvykle se zde používají následující metody odstraňování koroze:

Použití kovových kartáčů (škrabek)

Takové kartáče lze používat výhradně pro ruční čištění (včetně svarů). Dokážou doma odstranit rez z kovu. Je však třeba uznat, že kvalita takového zpracování je nízká: vodní kámen nelze odstranit štětcem a navíc při práci vzniká velké množství kovového prachu.

Použití brusného nástroje

K broušení se používají speciální kotouče a při použití vhodného elektrického nářadí je účinnost takového zpracování 100%. Mezi nevýhody: poměrně vysoké požadavky na způsobilost umělců a brusné kotouče nejsou levné.

Čištění fólií

Jedná se o jednu z běžných metod čištění chromových povrchů. Pracovní algoritmus:

1. Připravte si nádobu s vodou, běžné papírové ubrousky a láhev čisticí kapaliny WD-40, která se používá k otírání svorek kabeláže na autech.
2. Naplňte nádobu teplou vodou.
3. Zmačkejte malé množství fólie do těsné koule, ponořte ji do vody a začněte z povrchu drhnout rez. Voda zabrání tvorbě prachu a také sníží počet oděrek.
4. Po odstranění většiny rzi z kovu je třeba povrch otřít suchými ubrousky (k odstranění veškeré vody), nanést WD-40 a plynulými pohyby ho vtírat do povrchu asi minutu stejnými ubrousky. Poté materiál znovu otřete suchými ubrousky.

Pokud část není pochromovaná, můžete se místo WD-40 omezit na vodu nebo 3% ocet. Účinek kyseliny na kov při drhnutí povrchu fólií poskytne maximální účinek – odstraní veškerou rez.

Aplikace pískovacích zařízení

Přemýšleli jste o tom, jak rychle odstranit rez z kovu? Doporučujeme použít následující možnost. Na postižený povrch je nutné pod tlakem nanést proud písku z pískovací pistole (tlak zajišťuje stlačený vzduch).

Obvykle se používá propraný a prosátý písek, ale musí být suchý. Opakované použití tohoto materiálu výrazně snižuje kvalitu čištění. Ale je tam naopak více prachu. Pomocí pískování je vhodné odstranit rez z míst, kde je nepohodlné pracovat s abrazivním ručním nebo elektrickým nářadím. Kromě toho písek očistí povrch nejen od rzi, ale také od případných usazenin: staré barvy, vodního kamene a jakéhokoli druhu nečistot.

Aplikace vodního pískování (vodní tryskání)

Na kovový povrch se pod tlakem aplikuje vodní paprsek obsahující písek. Jedná se o velmi běžnou průmyslovou metodu, která umožňuje jak účinně odstranit rez z kovu, tak odstranit jakékoli další nečistoty. Jeho jedinou nevýhodou je vysoká hmotnost instalace, díky které je stacionární. Vodní paprsek má tři způsoby použití: čištění pod nízkým, vysokým a ultra vysokým tlakem, každá z těchto metod má své výhody a nevýhody.

Chemické způsoby odstranění rzi z kovu

Chemické čištění koroze je velmi účinný způsob, jak se zbavit rzi. K tomuto účelu se používají reaktivní látky, a to:

5% vodný roztok kyseliny chlorovodíkové a sírové

Nevíte, jaký přípravek dokáže odstranit rez z kovu se zárukou? Samozřejmě směs silných kyselin. Zde je ale nutné použít inhibitor – methenamin (0,5 g/litr hotového roztoku). Pokud se to zanedbá, pak se rozpustí nejen rez, ale i samotný kov (zejména pokud se jedná o tenký ocelový plech).

Kyselina ortofosforečná

Rez z kovu odstraníte pouze jednou kyselinou – kyselinou fosforečnou. Na povrch zasažený korozí se nanese 15–30% vodný roztok uvedené látky. Rez se neodstraňuje ani nerozpouští, ale upravuje se a ukládá na kov ve formě pevné (ochranné) inertní struktury.

Výslednou pevnou látkou je ortofosforečnan železa, který nejenže zabraňuje kontaktu kovu s vodou a vzduchem, ale má také extrémně tvrdou strukturu. Pro větší účinnost se kyselina vinná přidává do kyseliny ortofosforečné v koncentraci 15 ml/l nebo butylalkoholu (4 ml/l).

Aplikace vazelíny a kyseliny mléčné

Tyto látky jsou široce známé pro odstraňování rzi z kovu. Je třeba je smíchat v poměru 2:1 (na 100 g oleje bude potřeba 50 g kyseliny). Poté se tato kompozice doslova rozprostře na rezavý povrch a oxid železa se díky přítomnosti kyseliny v kompozici přemění na laktát. V tomto případě se v oleji rozpustí samotný laktát.

Ošetřování octem

Rez z kovu odstraníte i octem. Může to být cokoliv: jablko, víno, rýže nebo syntetický (produkt syntézy ropy). Ten se obvykle dodává v práškové formě a musí být řádně zředěn vodou. Koncentrace se tvoří v širokém rozmezí – 7–75 %. Princip je jednoduchý: čím silnější koroze, tím „silnější“ by mělo být řešení. Dále je třeba naplnit nádobu octovým roztokem, do kterého se následně ponoří zkorodované části.

Obrobky by měly být ponechány v roztoku jeden den, poté by měly být odstraněny a omyty vodou. Pokud zůstanou kapsy rzi, musí se postup opakovat znovu, dokud nejsou korozní produkty odstraněny. Kromě toho by měla být podruhé a následně zvýšena koncentrace octa. Můžete také prodloužit dobu, po kterou díl zůstane v roztoku.

Léčba kyselinou citronovou

Jak odstranit hlubokou rez z kovu? Nejprve by měl být povrch odmaštěn. Poté musíte vytvořit vodný roztok kyseliny citronové v poměru 1:1. Díl se ponoří do připravené směsi na dobu 4 až 24 hodin. Po dokončení zpracování se samotná rezavá látka odloupne od pevného kovu – obrobek se vyjme, umyje a vysuší. Po očištění povrchu kyselinou citronovou se na něm navíc vytvoří ochranný oxidový film.

Léčba jedlou sodou

Tato metoda je docela vhodná pro zpracování výrobků, které nejsou silně poškozeny korozí. Jak odstranit rez z kovu pomocí sody? Existují dva způsoby čištění:

1. Sodu řeďte vodou, dokud nezískáte hustou hmotu, a naneste ji na rezavé skvrny asi hodinu. Poté se produkty chemické reakce odstraní fólií nebo stěrkou.
2. Před odstraněním hluboké rzi z kovu musíte jedlou sodu zředit ve vodě v poměru 1:1. Dále byste měli ke kladnému kontaktu baterie připojit měděný drát a na druhý konec připevnit tyč z nerezové oceli (12-13 cm). Špičku posledně jmenovaného zabalte do látkové chlopně, navlhčete vodou a začněte čistit kovový povrch od koroze.

K čištění železa od koroze můžete také použít následující:

• citronová šťáva;
• butanol;
• parafinový vosk;
• rybí tuk;
• Čistič vodovodních trubek.

Prvotní ochrana kovu před korozí

Nejběžnějším a poměrně účinným způsobem ochrany ocelového předmětu před korozí je nanesení různých typů ochranných nátěrů na kovový povrch. To umožňuje chránit materiál před korozí i v agresivních provozních podmínkách. Je třeba poznamenat, že běžná olejová nebo nitrobarva může výrazně prodloužit životnost kovových výrobků.

Při výrobě se obvykle používají kovové a nekovové ochranné nátěry. Mezi posledně jmenované patří následující:

• Nátěry. Podle funkčnosti produktu si můžete vybrat jak složení laku, tak způsob jeho aplikace.
• Práškové barvení. Na povrchu výrobku se tak vytvoří vysoce kvalitní odolná ochranná vrstva, která dokáže ochránit kovový předmět na desítky let. Nátěr však může být aplikován pouze ve speciálně vybavené komoře.
• Oxidace. Na povrchu zpracovávaného kovového výrobku se uměle vytváří oxidový film, který tvoří ochrannou vrstvu, která je inertní vůči okolním vlivům. Jedním ze způsobů, jak vytvořit takový film, je ponoření kovového produktu do roztoku horké kyseliny chlorovodíkové.
• Aplikace polymerního povlaku. Na kov je nanesen polymer, který po krystalizaci vytvoří trvanlivou odolnou vrstvu, která chrání ocel před kontaktem s kyslíkem a vodou v jakémkoli formátu.

Kromě toho se používají další metody chemické ochrany:

• Elektrochemické. Korozí zasažený kovový výrobek je připojen ke zdroji proudu, načež dochází na povrchu vlivem vírových elektromagnetických polí ke katodové polarizaci, která pomalu ničí vrstvu rzi.
• Legování oceli. Antikorozní ochrana zahrnuje přidávání různých prospěšných „ingrediencí“ do tekuté oceli, což vede k tomu, že získává nerezové vlastnosti. Hlavní složkou je chrom, jehož obsah v nerezové oceli je minimálně 20 %.
• Kovový povlak. Kov, inertní vůči korozi, se nanáší na kovový předmět, který má být chráněn, v galvanické lázni. Tento způsob se používá např. pro zinkování, poměďování atp.
• Tepelná difúze. Ochranná kovová vrstva může být také vytvořena, když je aplikována v kapalné formě pod tlakem na povrch ocelového výrobku. Díl lze také jednoduše ponořit do lázně roztaveného kovu – tloušťka povlaku v tomto případě může dosáhnout až 100 mikronů.

doporučené články

• Leštění kovů: technologie, nástroje, metody
• Honování: jak a proč se to dělá
• Jak se kovy liší od nekovů: fyzikální a chemické vlastnosti

Radikálně odlišným způsobem ochrany kovu před korozí je změna vlastností prostředí, konkrétně:

• výrazné snížení vlhkosti;
• stabilizace teplotního pozadí;
• vytvoření lokálního inertního plynného prostředí (z dusíku nebo helia).

To však může chránit pouze ty části, které se používají v omezeném prostoru. Tímto způsobem nebude možné ochránit stožár elektrického vedení.

Koroze je extrémně nebezpečným faktorem pro jakýkoli kovový výrobek. Použití výše popsaných způsobů odstraňování reakčních produktů kovu s kyslíkem a ochrany takových částí před stykem s agresivním prostředím může provozní hodnotu takových předmětů několikanásobně zvýšit. Jakmile jsou však objeveny stopy rzi, je třeba přijmout opatření. Nemůžete váhat, pokud vás samozřejmě nezajímá výsledek.

Vedoucí obchodního oddělení

Haló
Pro ty, kteří jsou líní číst velké množství textu, je na závěr krátké SHRNUTÍ.
ČÁST #1.
——-
KRÁTCE O ČLÁNKU: Zkoušel jsem vyčistit rez pomocí různých chemikálií a elektřiny. Následně jsem vyzkoušel galvanické zinkování kovu.
——-
Zaujala mě metoda elektrochemického čištění rzi a galvanického zinkování kovu na karoserii automobilu, kdy není možné díl vyjmout a umístit do galvanické lázně. Než jsem to vyzkoušel v praxi, prostudoval jsem si internet na toto téma a byl jsem zklamán. Na první pohled je na internetu mnoho článků, ale při bližším zkoumání se ukazuje, že vychází stejný článek, na každém webu mírně upravený, aby se skryl plagiát. Kromě toho jsou na internetu protichůdné informace, například některé stránky píší:

[Nepoužívejte odstraňovače rzi, protože Vytvářejí fosfátový film, který zabrání následnému zinkování. Místo toho by měla být použita kyselina ortofosforečná.]

Současně jiné zdroje píší:

[K odstranění rzi by se také neměla používat kyselina ortofosforečná.]

Na drive2 jsou samozřejmě užitečné články na toto téma, ale po dlouhém hledání a čtení různých fór jsem stále nemohl najít odpovědi na některé otázky, a tak jsem se rozhodl sám vyzkoušet různé možnosti a materiály a vybrat si pro sebe jednu věc, se kterou budu nadále pracovat.
A i když výsledek mého experimentu nebyl zcela úplný, některé otázky a pochybnosti byly stále vyřešeny. Tak.

Stručně řečeno podstata metody elektrochemického čištění rzi a galvanického zinkování kovu: rez ničíme korozivními chemikáliemi a současně procházíme proudem čištěným povrchem pro zvýšení čisticího účinku. Dále na vyčištěný kov automobilu naneseme „kousek zinkového kovu“ a proud ze zinku propustíme na kov automobilu. Proud začne odtrhávat ionty zinku a ty se přichytí na povrch kovu auta a vytvoří tak ochranný tenký zinkový povlak, který jako první „dostane zásah“ oxidace a následné rzi. Zinek přitom rezaví mnohem pomaleji než ocel, což ocelovou karoserii auta před rzí dobře chrání.

ETAPA I. Odstraňování rzi.

Pro odstranění rzi jsem testoval následující materiály:

1. Soda. Ve formě prášku. Cena 0,8 $ (40 r.).
2. Čistič potrubí “KROT”. V práškové formě se skládá z louhu sodného (hydroxidu sodného), což je zásada. Cena 0,3 $ (20 r.).
3. Čistič potrubí “KROT”. V kapalné formě je složení stejné: louh sodný + antikorozní přísada. Cena 1,1 $ (80 r.).
4. Kyselina ortofosforečná. Cena 6,7 ​​$ (400 RUR) za 1 litr.
5. Kyselina sírová. Ve formě elektrolytu pro olověné akumulátory. Cena 1,0 $ (60 r.).

Produkty 1, 2 a 3 se prodávají v železářství. ortofosfát Kyselinu jsem koupil ve speciálním obchodě s chemickými činidly, ale lidé používají pájecí kyselinu na bázi kyseliny ortofosforečné z prodejen rádiových dílů. Elektrolyt není problém koupit v autobazaru. Jeho složení je obvykle 35 % kyseliny sírové a 65 % destilované vody.

Nejprve jsem připravil řešení, protože. Všech těchto 5 produktů je potřeba v tekuté formě. Produkty 1 a 2 jsem rozpustila ve vodě. O proporcích nemůžu nic říct, jen jsem nasypal trochu prášku do vody a dobře promíchal. Pokud se všechna zrnka rozpustila, přidejte další. Když se prášek přestane rozpouštět, znamená to, že roztok je již nasycen na maximum a je připraven k použití. Produkty 3, 4 a 5 jsem použila přímo v původní podobě.
Dále jsem vyrobil elektrodu na čištění rzi, lepší by bylo, kdyby byla z nerezové oceli.
V železářství jsem koupil nerezovou špachtli. Zkontroloval jsem to magnetem – nerezová ocel není magnetická. Vyřízl jsem vhodný kus špachtle, ohnul jsem ho a vyvrtal otvor pro bezpečné připevnění drátu. Drát jsem připájel a omotal. Viz foto níže.

Dále jsem vzal rezavou ocelovou pásku o tloušťce 1-1,5 mm a vyčistím ji. Fotografie:

Nejprve jsem pásku očistil od rzi brusným papírem 400 a odmastil. Fotografie:

Jak je vidět z fotografie, povrch je na první pohled čistý, ale v malých rýhách a kráterech zůstává rez. Budete-li pokračovat v mechanickém oškrabávání rzi až na holý kov, samotný kov už nebude v autě tenký. A před základním nátěrem/lakováním auta je nutné kompletně očistit rez, jinak nezáleží na tom, jaká je vrstva tmelu a základního nátěru, pokud pod ním zbyla rez drsný rez – určitě se bude šířit dál, i pod vrstvou laku.
Nyní základní schéma čištění pomocí elektrody:

Elektroda musí být zabalena do látky. Za prvé, zabrání se tím zkratu při kontaktu nerezové oceli s kovovou deskou. Za druhé, tato tkanina musí být namočená v roztoku produktu. Vzal jsem pěnovou gumu, byla na tu práci příliš tenká, ale nezanechává žmolky. Jako zdroj energie jsem použil laboratorní zdroj. Umožňuje omezit proud (A – ampéry) a regulovat napětí (V – volty). Můžete ale použít i běžnou baterii s sériově zapojenou 12V žárovkou pro regulaci proudu a zamezení zkratu v případě roztrženého látkového těsnění. Mimochodem, moje pěnová guma se rychle stala nepoužitelnou pro každý z 5 produktů a pro každou stranu jsem použil nový kus pěnové gumy.
Při práci jsem připojil mínus zdroje na kovovou destičku pomocí krokosvorky. Plus byl připojen k elektrodě. Při čištění rzi musí být zdroj omezen na 1,5 – 3A, aby napětí bylo 11-13V. Tyto hodnoty jsou na sobě závislé, nastavil jsem limit 2A, který dal napětí 8-9V.
Poté jsem ponořil elektrodu do roztoku a přiložil ji na desku,

[Četl jsem na internetu: při galvanizaci je důležité, aby se roztok nedostal na drát (můj je měděný), který je připájen k nerezovému plechu.]

a tímto pravidlem jsem se hloupě řídil nejen při zinkování, ale i při čištění.

Experiment tedy začal. Nejprve jsem se rozhodl zkontrolovat, zda je proud vůbec potřeba, nebo zda samotná řešení dokážou vyčistit rez? K tomu jsem vzal další kus této kovové desky, která Předem jsem nečistil vůbec nic. Elektrodu jsem ponořil do produktu 3 (tekutý mol) a 8krát s ní přejel po kovu. Viz foto. Dále jsem připojil proud (mínus k plotně a plus k elektrodě) a stejným nástrojem jsem to znovu 8x prošel, ale na jiném místě na plotně. Výsledek je jasný, viz foto!
Pak jsem si myslel, že když proud jde z plusu do mínusu, znamená to, že elektrony jsou odtrženy od nerezové elektrody a jdou směrem k desce. Co když změníme polaritu tak, že se elektrony odtrhnou od desky a „nesou“ s sebou i rez? Zdá se to logické, změnil jsem polaritu (plus na desce a mínus na elektrodě) a vedl jsem to 8x na jiné místo. Efekt je patrný i (hůře se čistí) na fotce:

(Mimochodem, na fotce můžete vidět, že po 24 průchodech se pěnová guma roztrhla. To je normální. Také na fotce (uprostřed a vpravo), kde jsem použil elektřinu, se zdá, že vše ztmavlo, ale je to jen vlhkost z tekutého krtka a vlevo již zaschla.)

Čištění proudem je tedy mnohem efektivnější než bez něj.
Dále jsem očištěný plech rozdělila na části snadno omyvatelným fixem, přitom

[po použití každého produktu jsem jeho zbytky smyl (neutralizoval kyselinu) roztokem běžné (ne vápenaté) sody, protože Tato místa pozinkuji později. Poté jsem to hned otřel do sucha hadrem, protože. vyčištěný holý kov (a dokonce i mokrý) začne okamžitě rezavět.]

Poté jsem na každé části zleva doprava testoval produkty 1-3 postupně. Fotografie:

V důsledku toho,Kalcinovaná soda odvedla upřímně špatnou práci tohoto úkolu. Krtci si vedli o něco lépe než soda, ale stále ne dost dobře. Krtek, který byl zpočátku v tekuté formě, se přitom ukázal být o něco lepší než jeho práškový protějšek. Je to dáno buď antikorozní přísadou, kterou obsahuje (podle složení), nebo tím, že jsem práškový krtek dostatečně nenaředil.
Podle výsledků testu ani soda, ani moli rez úplně neodstranili (((
Začal jsem si myslet, že napětí nestačí nebo že to potřebuje více času na čištění. S tak smutnými myšlenkami jsem ponořil elektrodu do kyseliny ortofosforečné, bez naděje na úspěch, a pak.

Kyselina ortofosforečná nejen vyčistila kov do lesku, ale také zcela odstranila rez z rýh a kráterů. Dále jsem zbylou kyselinu smyl roztokem sody, jak jsem psal výše, a vytřel do sucha. Další sekce byla vyčištěna kyselinou sírovou:

Kyselina sírová odstranila rez stejně jako kyselina ortofosforečná.
V tomto okamžiku mohl být experiment dokončen, ale nebyl jsem spokojen s tím, že experimentální kovová deska není dostatečně zrezivělá. V této formě lze rez odstranit brusným papírem bez potíží s kyselinami a elektřinou, proto:

. a začal čistit polovinu rohu kyselinou sírovou a polovinu kyselinou OF. Začínal jsem s proudem 2A, přičemž napětí bylo 3-4V. Proces pokračoval – kyselina bublala, na pěnové gumě zůstala rez, ale žádný efekt. Zvýšil jsem proud nejprve na 3A, pak 4, 5, 6, vyměnil pěnovou gumu, prodloužil dobu čištění. Napětí už vyskočilo na 15V, ale.

. kyselina sírová a OP nevyčistily vůbec nic. Rez v kráterech se nezmenšila a dokonce ani kov na povrchu se nestal čistším ((Myslím, že je to proto, že povrch kovu byl příliš vyražený kvůli velkým a hlubokým kráterům – kontakt čištěného povrchu s pěnovou pryží elektrody byl nedostatečný.
Co myslíš?

Po takovém nepovedeném čištění jsem kyselinu ihned smyl roztokem sody, vytřel do sucha hadříkem a nakonec vysušil fénem.
Napadlo mě, jestli by tuto rez odstranilo něco jiného než pískování?
Zkoušel jsem to odstranit odstraňovačem rzi.

[Existují dva typy odstraňovačů rzi. První jednoduše zničí pro další smývání tohoto ničitele a mechanické čištění a druhý přemění rez na stabilní sloučeninu solí, která slouží jako ochrana kovu a není třeba ji smývat.]

Použil jsem první typ:

Naneseno, počkejte 15 minut, smyjete. Kov je pokrytý bílým povlakem, pravděpodobně stejným fosfátovým filmem (viz začátek článku). Výsledek je minimální – jsou tam malé „fleky“ čistého kovu, ale celkově se rez odstranit nepodařilo. Po torpédoborci jsem to zkusil vyčistit smirkovým papírem – také nebyl žádný znatelný efekt. S odstraňovačem rzi nebo bez něj se rez mechanicky odstraňuje stejně špatně. Foto po skartovačce, před čištěním brusným papírem:

—-
Sečteno a podtrženo:
1. Proud rozhodně pomáhá vyčistit rez (vaše čepice);
2. Soda na praní nečistí rez dobře, KROT čistí lépe, ale ne dost dobře. Kyselina sírová a ortofosforečná čistí stejně dobře;
3. Hladké kovové povrchy s mírným povlakem rzi (vaše čepice) se dobře čistí elektrochemickou metodou. Ani odstraňovač rzi neodstraní kov se silně zakořeněnou rzí.
—-

Vážení členové Disku! Budu rád za rady, komentáře a upozornění na mé chyby! V budoucnu budu více experimentovat, možná má někdo nějaké nápady na tuto záležitost?

Ve druhé fázi (2. ČÁST) jsem očištěný plech pozinkoval a nechal venku na dešti. Až budu mít čas, určitě o tom napíšu.

Děkuji vám všem za pozornost!

upd.: Zapomněl jsem říct, že jsem chtěl najít kyselinu chlorovodíkovou pro experimenty, ale ukázalo se, že se v čisté formě (v Ruské federaci) prodává pouze právnickým osobám (((Asi proto, aby v ní lidé nerozpouštěli mrtvoly a nevyráběli drogy a výbušniny.