Jak zvednout podlahu v koupelně, kuchyni, toaletě o 20 nebo 10 cm: správná technologie

Často při pořizování bytu vzniká potřeba zvednout podlahu v koupelně, na toaletě nebo v kuchyni na požadovanou úroveň.

Potřebné nástroje a materiály

Asfaltový tmel Bulharština Beam Búrové Polštář Nehty Gvozdoder základní nátěr hoblovaná deska Vrták Tužka Roztažený jíl Kartáč Příkop Vykružovačka Маяк Kladivo Pilařská pila Vrtací vrtačka Pravidlo Roulette Samořezné šrouby Roh Prodlužovací kabel Úroveň Ohřívač Cement Šroubovák Elektro-kulička

• Jak zvednout podlahu o 10 cm a 20 cm?
• Jak zvednout podlahu v koupelně a na WC?
• Jak zvednout podlahu v kuchyni?

Často při pořizování bytu vzniká potřeba zvednout podlahu v koupelně, na toaletě nebo v kuchyni na požadovanou úroveň. Tato potřeba může být způsobena složitostí koupelny, zejména potřebou zvýšit hladinu pro odvodnění. Téměř vždy, v nových budovách, litý potěr zanechá mnoho přání.

V tomto materiálu se vám pokusíme říci, jak správně zvýšit podlahu ve vašem bytě, aniž byste porušili stanovené normy.

Začněme obecnou praxí, jak zvýšit podlahy v bytě klasickou metodou podlahového potěru. Jak to vypadá vizuálně, se můžete podívat na videu:

Nejprve musíme povrch, který bude nanášen, očistit od prachu a nečistot a plochu napenetrovat. Je nepravděpodobné, že by k tomu bylo vhodné běžné koště, které bude schopné odstranit pouze hlavní nečistoty. Veškerý zbývající prach by měl být odstraněn stavebním vysavačem. Pro základní nátěr můžete použít buď speciální roztoky nebo PVA emulzi zředěnou vodou. Poté musíme umístit majáky do řady.

K tomu vybereme nejvyšší bod a použijeme úroveň budovy k instalaci majáků. Je vhodné použít cementovou maltu a úlomky dlaždic nebo dlaždic Mettlach. Majáky, které jsou od sebe nejvzdálenější, lze instalovat pomocí vodováhy na hadici nebo vodováhy na ježka. Poté, co jsme umístili majáky, musíme nainstalovat posuvné rámy.

Pro tyto účely můžete použít kovové profily, které lze po aplikaci roztoku ponechat na poli. Vzdálenost mezi posuvnými rámy je individuální v závislosti na místních podmínkách pokrývaného povrchu, s výhodou však ne více než 1,5 metru, protože čím větší je vzdálenost mezi rámy, tím obtížnější bude sledování nerovností. Poté, co jsme nainstalovali majáky a posuvné rámy, začneme připravovat řešení.

Jak zvednout podlahu o 10 cm a 20 cm?

V případě, že potřebujeme podlahu zvednout o 10 cm nebo více, musíme použít lehčené výplně. Nejvhodnější pro tyto účely jsou keramzit nebo pemza malých frakcí nebo jejich písek.

Pokud potřebujeme podlahu zvednout o 20 cm nebo více, můžeme plochu nejprve vyplnit plnivem, poté zalít cementovým mlékem a na to nalít roztok potěru.

Samotný roztok by měl být připraven v bezprostřední blízkosti oblasti, která má být naplněna. Pro větší elasticitu by měl být do betonové směsi přidán prášek. Roztok aplikujeme s přiměřenou rovnoměrností tak, aby byl mírně nad úrovní posuvných rámů, načež posouváním po rámech pomocí dřevěného nebo kovového pásu odřízneme přebytečnou vrstvu. Poté lze povrch uhladit hladítkem nebo cementovým hladítkem. Přistupujte k této záležitosti s maximální svědomitostí a nedávejte ani sebemenší šanci nerovnostem.

Pokud váš povrch nestačí a potřebujete na něj položit parkety nebo laminát, nemusíte zoufat. Problém drsnosti lze vyřešit použitím samonivelačních podlah. Podívejte se na video:

Jak zvednout podlahu v koupelně a na WC?

U vlhkých míst je princip výstavby na betonovém podkladu z různých plniv stejný. Jediný rozdíl je v tom, že u kuchyně, koupelny a toalety se budeme muset postarat i o hydroizolační vrstvu. K tomuto účelu můžete použít polyethylenovou fólii nebo střešní plsť. Před velkou povodní vás samozřejmě nic nezachrání, ale pár kbelíků nalitých na špatném místě nepovede ke skandálům se sousedy a nutnosti oprav nejen ve vlastním bytě. Je třeba také pokud možno počítat s tím, že úroveň podlahy by měla být o něco níže než ve zbytku bytu, neboť v případě zatopení voda z vany zateče do míst, kde není hydroizolační vrstva.

Povrch místa, kde bude podlaha položena očistíme od nečistot a prachu a jak je uvedeno výše, podlahu napenetrujeme. Poté povrch natřeme dehtovým tmelem, na který následně položíme hydroizolační materiál.

V případě střešní lepenky musí být desky položeny s přesahem, přičemž se spoje nejprve natírají dehtem. Přesah střešní lepenky na stěny by měl být minimálně 15 cm.

V případě polyethylenu přirozeně platí, že čím silnější je fólie, tím lépe. Pásy materiálu by měly být spojeny zámkem, přes který lze pro fixaci použít stavební pásku nebo spoj přetřít silikonem. Vzhledem k tomu, že zvýšení podlahy v koupelnách je způsobeno především potřebou zvýšit úroveň odtokových vodovodních armatur, musí být instalace všech komunikací dokončena předem, aby nedošlo k následnému vrtání cest pro potrubí atd.

Protože podlaha ve vlhkých prostorách má zvýšené požadavky na odolnost proti vlhkosti a páře, beton by měl být připraven v poměru 1 díl cementu na tři díly plniva. Čím silnější a pevnější je vrstva betonu vyplněna, tím lepší je odolnost vůči páře a vlhkosti. Jinak se provádějí stejné postupy, jak je popsáno výše.

Jak zvednout podlahu v kuchyni?

Jako takové je možné zvednout podlahu v kuchyni, aniž by se byt proměnil ve staveniště. Vzhledem k tomu, že podlaha kuchyně nemá vysoké požadavky na vlhkost, lze hrubou verzi sestavit z dřevěných trámů-kulatin. Podívejte se na video:

Nejprve je třeba sestavit podlahový rám. Nejprve byste měli povrch očistit od nečistot a prachu. Poté přistoupíme k instalaci dřevěných trámů. Nosníky připevňujeme k betonu pomocí kotev po vyvrtání otvoru do betonu. Nosníky by měly být položeny ve vzdálenosti 60-100 cm od sebe v závislosti na tloušťce následně aplikovaného příčného nosníku.

Pokud je to možné, vyrovnáme trámy. Poté, co jsme připevnili nosníky k betonu, přistoupíme k instalaci příčných nosníků. Za tímto účelem jasně určíme nejvyšší bod a pomocí něj položíme první příčný nosník. Pro úpravu umístíme pod nosníky z obou stran stavební klíny. Na základě úrovně tohoto nosníku instalujeme další ve vzdálenosti 35-40 cm od sebe.

Po instalaci příčných nosníků musíme podlahu izolovat. K tomu používáme stavební tepelně izolační vlnu, pečlivě vyplňující dutinu v rámu konstrukce. K tomuto účelu můžete také použít expandovanou hlínu nebo pěnový polystyren malých frakcí. Po vyplnění výsledného prostoru expandovanou hlínou, aby se zabránilo prachu, by měla být alespoň horní vrstva ošetřena cementovým mlékem nebo emulzí PVA zředěnou ve vodě. Keramzit je jako takový porézní materiál, takže nebude narušeno potřebné větrání vaší podlahy.

Poté bylo na čase připevnit dřevotřískové desky k povrchu pomocí samořezných šroubů. Aby nedošlo k chybě, uděláme značky na zdi podél vektoru příček. Začneme šroubovat desky se zaměřením na značku a osu kulatiny.

Nesnažte se okraje dřevotřísky připevnit k sobě nebo těsně ke stěně. Listy, které k sobě těsně přiléhají, totiž při chůzi vydávají nepříjemný vrzavý zvuk. A pokud je mezi deskami nebo stěnami mezera 2-5 mm, podlahová krytina nebude klesat. Mimo jiné to umožní podlaze dýchat, protože uvnitř podlahy nejsou instalovány žádné ventilátory.

Aby se zabránilo vzlínání prachu zpod podlahy při chůzi, měly by být mezery mezi stěnami ošetřeny polyuretanovou pěnou. Vzhledem k tomu, že montážní pěna je porézní, nezhorší se tím kvalita potřebného odvětrání vnitřku podlahy. Pokud následně pokládáte linoleum na dřevotřísku, dbejte na to, aby tam nebyly žádné výstupky, jako jsou krytky šroubů apod. Kryty šroubů je vhodné „zapustit“ do materiálu.

Místo dřevotřísky položte také klasickou podlahu. K tomuto účelu by měly být použity palubky o tloušťce 4,5 – 5 cm. Samozřejmě by měly být desky dobře vysušené. Abyste zajistili pevné uchycení mezi deskami, použijte sponky a montážní klíny a zatlučte je z obou stran současně.

Pokud desky nejsou dobře vysušeny, pak se po jejich instalaci časem mezi nimi vytvoří mezery. A zde není třeba zoufat. Pokud pochybujete o správném stavu prken, lze podlahu provizorně položit a po roce lze prkna k sobě těsně připevnit.