Eloxování doma. — Komunita Kulibin Club na DRIVE2

Veškeré eloxovací práce provádíme za použití ochranných pomůcek, respirátoru, brýlí a ochranných rukavic, protože pracujeme se zředěnou kyselinou a zásadou! Ideálně ve větraném prostoru. Dodržujeme TB!

Zpočátku připravíme samotný díl, mechanické leštění, čím „čistší“ povrch, tím lesklejší díl bude, lze použít i chemické leštění, ale tento proces je ještě zdravotně závadnější než samotné eloxování, takže leštíme díl na leštícím kotouči a další prostředky.

Pro zavěšení dílu v pracovní lázni je potřeba použít hliníkové přívody proudu, žádné cizí kovy, v ideálním případě můžete na dílu nechat konstrukční výstupek pro připojení, ale při seříznutí bude nekrytá plocha, použil jsem konstruktivní závit otvory, nařízněte závit na kus hliníkového drátu a pouze zašroubujte do těchto otvorů, získáte dobrý, těsný kontakt.

Tloušťku proudového přívodu je třeba zvolit s ohledem na proudovou sílu potřebnou pro eloxování, jinak se vodič začne v místě kontaktu zahřívat a v důsledku toho na něm proběhne prudká reakce a začne vyleptat a jeho průřez se bude zmenšovat a tak dále v geometrickém postupu, až do úplného rozpuštění :)) (v jednom z pokusů se tak stalo kvůli špatnému kontaktu)

Před ponořením do elektrolytu je nutné díl odmastit, a to různými způsoby, od Pemoluxu a dalších prášků, až po přípravek KROT, který myjeme KROT pohled, nejblíže je potřeba slabý roztok alkálie NaOH s přídavkem povrchově aktivní látky.
Odmašťoval jsem v čistém roztoku NaOH + voda, koncentraci jsem přesně neměřil, ale čím je roztok nasycenější, tím bude proces rychlejší. Roztok v podstatě rozpouští tenkou vrstvu oxidu hlinitého, takříkajíc „přírodní“ eloxování, oxidace povrchové vrstvy na vzduchu, takže s leptáním byste neměli příliš otálet, jinak začne leptat samotný díl) )

Během procesu leptání dochází k rychlému uvolňování plynů (zdá se, že vodík pracujte pouze v ochranné masce a dávejte pozor, aby se roztok nedostal na kůži, protože popálenina nebude horší než od kyseliny);

Po naleptání se na díl už nedá sáhnout, jinak po doteku zanechají mastné stopy a v důsledku toho nerovnoměrný povlak, fleky a jiné radosti Po opláchnutí alkalického roztoku pod tekoucí vodou dám díl do kelímku voda, ideálně destilovaná, aby na ni nic nespadlo to je strašné, zatím se připravujeme na další etapu.

Ohledně pracovní koupel můžete použít smaltovanou (bez třísek) nebo plastovou nádobu, ale pak bude třeba dno a stěny „vyložit“ z olova nebo jiného materiálu odolného vůči elektrolytu, tyto desky fungují jako katoda.
Při chemické reakci je také nutné dbát na chlazení pracovní lázně, elektrolyt se zahřeje.
Použil jsem 2 titanové zvlnění (čtvercová plechovka), ukázalo se, že celá plocha zvlnění je katoda, což má velmi pozitivní vliv na rovnoměrnost aplikace, proud je rovnoměrnější po povrchu součásti; a kyselina není překážkou pro titan.
Byla zde také organizovaná Vodní lázeň, pouze v opačném směru, pro chlazení, tekoucí voda ze studny.

Použitý elektrolyt je Elektrolyt pro baterie, zředěný v poměru 1:1 s destilovanou vodou. Při přípravě roztoku elektrolytu dodržujte bezpečnostní pravidla a neředěný elektrolyt nalijte do destilované vody. (Podle pravidla kyseliny ve vodě, aby nedošlo k varu)

Po smíchání se elektrolyt zahřeje, ochladí na 15-20 stupňů a v podstatě tuto teplotu udrží, od 10 do 25 stupňů, to bude „teplá anodizace“, která vám umožní následně obarvit díl barvivem na textil a jako.
Pokud je teplota nižší, blízko 0, dostaneme „studený“ elox, vrstva bude hustší a pevnější, ale nebudete ji moci obarvit barvivem, póry budou příliš husté, může být možné malovat chemickou metodou, ale tohle jsem ještě nezvládl, takže v Doma je snazší dosáhnout teplého eloxu.
Zatímco díl plave ve vodě, připojíme přívod proudu ke zdroji proudu.
Jako zdroj proudu je lepší použít bloky se stabilizací proudu, abyste neběželi a nesledovali proud, čím větší je plocha součásti, tím silnější budete muset hledat blok.
Plocha této části byla přibližně 490 cm2, proudová hustota by měla být 15-20 mA na cm2, celkově získáme proud 7,3-9,7 A při napětí 12 V, i když během růstu oxidového filmu napětí se může zvýšit, vzal jsem zdroj s parametry 20 A a 30 V maximální hodnoty.
Při eloxování za studena může udržení daného proudu vyžadovat napětí mnohem větší než 12V, protože čím je vrstva hustší, tím větší je její elektrický odpor.

V dalších fázích se řídíme hlavním pravidlem: „Ponoření do roztoku a vyjmutí dílu z roztoku POUZE při zapnutém zdroji proudu!“
V opačném případě začne kyselina korodovat součást a kontaminovat roztok.
Díl ponoříme do roztoku, při zapnutém zdroji proudu stačí úplně minimální hodnota, jen aby mezi anodou a katodou bylo napětí! Opět nezapomeňte na masku, brýle a rukavice!

Proč umístit díl pod úhlem, s přísně vodorovnou polohou podložky, bylo zjištěno, že konce jsou pokryty hustší vrstvou než roviny, navíc pokud existují neprůchozí otvory, musí být díl umístěn tak, aby ) elektrolyt je zcela zaplní a b) tak, aby z nich mohl vycházet, se během procesu hromadí plyn, jinak se může vytvořit plynová bublina, která elektrolyt vytlačí, a proto nebude část v tomto místě pokryta vrstva oxidu.
Pokud je to možné, část by měla být ve stejné vzdálenosti od katody, tedy stěn vany.

Aktivní uvolňování bublin plynu a kyslíku samo o sobě není nijak zvlášť škodlivé, ale kyselý aerosol vzniklý při prasknutí bublinek, když se dostanou na povrch, je velmi škodlivý pro vdechnutí, takže to celé zakryjeme.

Jakmile přikryjeme pokličkou, nastavíme na zdroji požadovaný proud a načasujeme na 40-60 minut

Zatímco čekáme, začneme připravovat roztok barviva Jako barvivo můžete použít anilinová barviva naředěná ve vodě nebo barvu pro doplňování kazet do inkoustových trysek.
Použil jsem zejména Barvení pro zařízení Canon/Epson/HP/Lexmark, v ČSN se prodává za 200-300 rublů za 100 ml, existuje azurová, fialová (dává barvu od červené po fialovou) (purpurová), žlutá a černá , je zde také Světle -azurová a světle purpurová.
Uspěla jsem s modrou, žlutou a černou jsem nezkoušela, ale Magenta z nějakého důvodu nechtěla vzorník barvit.

Otevřel jsem 2 bubliny s asi 3 litry vody, poté tento roztok zahřál na 60 stupňů.
Je lepší provádět veškerou práci v gumových rukavicích; tento odpad je velmi obtížné umýt z rukou!

Pravidelně kontrolujeme, jak proces probíhá, roztok se zakalí v důsledku množství bublin, ale neměly by tam být velké bubliny!

Při eloxování velkých dílů (nebo velkého množství malých ) nastává problém, který je potřeba hlídat.
Na jedné fotce jsem si všiml červeného povlaku na stěnách vany, jedná se o měď ze slitiny D16T, která se rozpouští a ukládá se na stěnách, když je část velká, vrstva ztloustne a ze stěn odpadne; nějakou dobu v roztoku, dokud se znovu nerozpustí, nevypadne na stěny, ALE při svém třepetání tyto částice, které se dostanou na povrch dílu, způsobí lokální vypálení, které je vizuálně viditelné jako černé pruhy jako např. od elektrických výbojů.
Proto je nutné pravidelně vypouštět elektrolyt, opláchnout lázeň ve vodě a vyčistit měď ze stěn.

Po dokončení procesu eloxování, bez vypnutí zdroje, vyjmeme díl z roztoku.

Následuje důkladné opláchnutí dílu tekoucí vodou za účelem smytí zbytků oxidačních procesů a vymytí elektrolytu z pórů, stejně jako dříve DÍLU BY SE NEMĚLO DOTÝKAT RUKAMA Pomocí gumových rukavic nebo pomocí kartáče jej pečlivě umyjte.
Jednou jsem zkoušel prát ve slabém alkalickém roztoku na nitrolizaci kyseliny, ale zde jsem musel velmi rychle a opatrně a znovu pod tekoucí vodou.
Díl jsem chvíli nechal v tekoucí vodě, zatímco jsem ho odháčkoval od zdroje a šťouchal se s barvou.

Dále vložíme čistou část do horkého barviva, stupeň zbarvení závisí na koncentraci roztoku, době expozice v roztoku a vrstvě oxidu.
Proto při pokusu o natírání několika velkých dílů je velmi obtížné dosáhnout správné barvy, protože to ovlivňuje příliš mnoho faktorů, v tomto ohledu je nejjednodušší varianta pouze černá, nechte ji v roztoku asi 15 minut, a určitě bude černá (přesněji hnědočerná)
Poté, co získáme barvu, kterou potřebujeme, vložíme část do vroucí vody a vaříme ji asi 30 minut, je také lepší použít destilovanou vodu.
Díl vyvaříme, aby se uzavřely póry a při varu zůstane uvnitř barva, část barvy půjde do vody a díl může trochu zesvětlit, je to opět problém s opakovatelností barvy na více stejných dílech; .
Ve výsledku byste po dlouhém trápení a experimentování na „kočkách“ měli skončit s něčím takovým :)

Mír, štěstí všem a šťastný nový rok a nezapomeňte Při práci se skořápkovými kyselinami je bezpodmínečně nutné používat ochranné pomůcky!