Tvorba koruny jabloně: schéma, tipy pro začátečníky

Tvorba koruny jabloně je důležitou a poměrně složitou součástí péče o rostliny. Praxe ukazuje, že na přirozeně se vyvíjejícím stromě se časem zhoršuje kvalita plodů, snižuje se zimní odolnost, plodnost přestává být pravidelná a větve ztrácejí sílu a potřebují oporu. Zároveň na správně tvarovaných stromech jablka neztrácejí chuťové a obchodní vlastnosti, koruna je schopna odolat bohatým sklizním a pravidelnost plodů odpovídá odrůdovým vlastnostem.

Je třeba si uvědomit, že prořezávání je těžká technika a osud stromu do značné míry závisí na tom, jak správně se zahradník rozhodl při odstraňování této nebo té větve.

Základní pojmy, které musí začínající zahradník znát

Před zahájením tvorby koruny se začínající zahradník musí seznámit se základními pojmy a pojmy, aby věděl, z jakých částí se strom skládá a co přesně je třeba prořezat. Pro usnadnění uvádíme tabulku, která shrnuje nejdůležitější pojmy:

Termín	Definice
koruna	Souhrn všech poboček různého věku a velikosti
kořenový límec	Místo, kde se kmen setkává s kořenem
Shtamb	Část kmene mezi kořenovým krčkem a první větví
Středový vodič (vedoucí)	Část kmene stromu od kmene po vrcholový axiální výhon
Větve prvního řádu (kosterní)	Větve, které jsou umístěny na návazci a tvoří kostru koruny
Větve druhého řádu	Umístěno na větve prvního řádu
Přerůstající větve (generativní, plodné)	Malé větve, které nejsou zahrnuty v rámci koruny – na nich se tvoří hlavní část sklizně
soutěžící	Výhonky, které se tvoří z jednoho nebo dvou pupenů umístěných nejblíže k apikálnímu pupenu

Pravidla pro formování koruny jabloně

Tvarování lze provádět pro estetické účely, ale primárně je zaměřeno na praktické výsledky:

• posílení pevnosti dřeva;
• zvýšení pohodlí při sběru ovoce a péče o rostlinu;
• udržování optimálního počtu větví pro zajištění dobré sklizně.

Při prořezávání je třeba vzít v úvahu vlastnosti plodu charakteristické pro odrůdu.

Pro vytvoření silné koruny se doporučuje dodržovat několik pravidel:

• střední vodič (svod) musí přesahovat ostatní větve jak výškou, tak tloušťkou;
• každá větev vycházející z centrálního vodiče by měla být přibližně dvakrát tenčí než kmen, který se nachází nad ní;
• větve vyšších řádů by neměly být silnější než větve nižších řádů;
• optimální úhel pro větve vyčnívající z kmene by měl být 50-60° při růstu pod úhlem 40° je uchycení považováno za křehké, pokud výhonky směřují nahoru; . Úhel odchodu větví lze změnit instalací rozpěrek nebo nástavců;
• V raných fázích tvorby je důležité zabránit růstu konkurenčních větví, obvykle jsou odříznuty nebo zaštípnuty.

Je důležité zajistit, aby byly všechny větve dobře osvětlené a vzduch mezi nimi volně cirkuloval

K vytvoření koruny požadovaného tvaru se používají následující metody:

• prořezávání je nejběžnější technika používaná k regulaci růstu stromů;
• zelené operace – kompetentní sevření nebo odstranění nezralých výhonků, což je méně traumatické než prořezávání;
• odstranění pupenů – zabraňuje výskytu nežádoucích výhonků;
• ohýbání a zajištění větví v požadované poloze – umožňuje regulovat růst a umístění;
• roubování – používá se k vyplnění dutin v koruně.

Nástroje a materiály potřebné pro práci

Kromě studia pravidel a doporučení si začínající zahradník potřebuje pořídit zahradnické nářadí a některé materiály, které budou potřeba pro rychlou a pohodlnou práci na zahradě. Minimální sada obsahuje:

• zahradní nůž;
• zahradnické nůžky;
• pilové pily;
• zahradní tmel.

Zahradní nůž slouží k ořezávání živých větví o průměru až 2 cm Umožňuje provádět rovnoměrné a hladké řezy, které snadno zarůstají. Práce s nožem však vyžaduje zručnost, proto je potřeba s ním pracovat opatrně.

Prořezávací nůžky jsou vhodné pro stříhání tenkých větví a mladých výhonků. Práce s ním je pohodlnější a bezpečnější než s nožem.

Vážení čtenáři! Přihlaste se k odběru našeho telegramu, v něm najdete užitečné informace o zahradničení a nejen: Přejít na kanál

K odstranění velkých větví se používá pila na železo. Můžete také použít zahradní pilu a luk

Pro zpracování řezů se doporučuje používat různé tmely. Řezy o průměru 1-1,5 cm nemusí být pokryty ochranným prostředkem, protože rychle přerůstají a rány o průměru větším než 1,5-2 cm vyžadují povinné ošetření. Obvykle jsou pokryty zahradním lakem, který chrání dřevo před bakteriemi a plísněmi a podporuje rychlé hojení. K těmto účelům můžete použít i přírodní schnoucí olejové barvy, bitumen a asfaltové laky.

Druhy korun

Tvary korun ovocných stromů lze rozdělit do dvou skupin:

Přirozené koruny si po vytvoření zachovávají přibližně stejný vzhled jako jabloně podobné odrůdy rostoucí bez zásahu. Takové koruny mohou být buď vůdce nebo bez vůdce. Na návazcových stromech je centrální vodič, ale na stromech bez návazce se odstraňuje po položení potřebného počtu větví nebo po dosažení požadované výšky stromu.

Počet, směr růstu a délka větví se upravují s ohledem na přirozený růst stromu

Umělé koruny se tvoří silou, zajištěním větví v určitém pořadí na speciálních podpěrách.

Praktická doporučení pro tvorbu nejběžnějších typů korunek

Na zahradních pozemcích se jabloně obvykle pěstují na nízkém nebo středním kmeni, což dává koruně následující tvar:

Sparse-Tiered

Patří do skupiny přirozených vůdců. Nejčastěji se používá u stromů s kmenem střední výšky.

Jabloň s řídce vrstvenými větvemi

Pro správné vytvoření koruny jabloně se prořezávání provádí v několika fázích:

1. První řez roční nebo dvouleté sazenice provádíme na jaře ve výšce 70-100 cm Řez je třeba provést na pupenu, který je proti roubu.
2. O rok později se vrchol stromu znovu ořeže a nad poslední větví zůstane 5 pupenů. Pokud jsou horní větve delší než spodní, pak se zkracují tak, aby byly o 30 cm menší než spodní větve rozpěrky, nebo přivázané ke kolíkům zapíchnutým v zemi.
3. V příštím roce je nutné rozhodnout, které větve budou kostrové pro více pater. 3 větve jsou ponechány v dolní vrstvě a 2-3 v horní vrstvě. Za optimální vzdálenost mezi vrstvami se považuje 50-80 cm větve v jedné vrstvě jsou ponechány ve vzdálenosti 10-15 cm od sebe.
4. Dospělá jabloň o výšce 2,5–3 m má několik úrovní a počet kosterních větví je od 5 do 8 (ne více než 12). Na kosterních větvích se doporučuje každoročně zkracovat roční přírůst asi o jednu třetinu.
5. V dalších letech je nutné upravit rostoucí korunu tak, aby výška stromu nepřesáhla 3-4 m, je odříznut centrální vodič a nahrazen postranní větví umístěnou níže. Pokud se objeví další větve, jsou odříznuty na jižní straně a zkráceny na severní straně. Krátké větve, jejichž délka nepřesahuje 30 cm, není třeba odstraňovat, protože se na nich tvoří ovocné formace.
6. Výška kmene se může lišit od 50 do 120 cm Pro oblasti s chladným klimatem je lepší nechat nízký kmen. Konkurenční větve musí být zkráceny nebo ohnuty a přeměněny na kosterní.

Mísa (váza)

Různorodá přirozená koruna bez vodítka, která se nejlépe hodí pro nízko rostoucí a krátkověké odrůdy jabloní.

Stromy s miskovitou korunou

1. Na jaře se stříhají jednoleté nebo dvouleté sazenice na výšku 70-100 cm.
2. Tři hlavní větve se rozvětvují různými směry. Měly by být umístěny ve vzdálenosti 10-15 cm od sebe a úhel divergence by měl být přibližně 120°. Pro vytvoření větví se tyto větve zkrátí na 50 cm Vlastní středový vodič se odřízne nad horní hlavní větví.
3. V následujících letech je třeba zajistit, aby střední část koruny nezarostla. Je nutné odstranit silné větve, které vyrůstají na horních kosterních větvích a směřují do střední části koruny, a také zaštípnout a zbavit nežádoucích pupenů. Není třeba sahat na krátké přerůstající větve – zpravidla se na nich soustředí plodnost.

Trpasličí pyramida

Patří k přirozeným vůdčím formám, často používaným v průmyslovém zahradnictví pro odrůdy na slabě rostoucích podnožích. Pyramida je také skvělá pro pěstování na osobním pozemku, protože zabírá málo místa a usnadňuje péči o jabloň. Jeho výška je obvykle omezena do 2 m a délka bočních větví do 1 m.

Kompaktní velikost stromů umožňuje hustší výsadbu

Vytvoření pyramidové koruny:

1. Jednoletá rostlina se zasadí během období vegetačního klidu a seřízne se, přičemž se ponechá 50 cm od povrchu půdy. Musíte stříhat na pupen, který je naproti roubu. V létě by se na letorostu mělo vytvořit 4-5 silných výhonů, které se zatím nemusí dotýkat.
2. Následující rok, v březnu až dubnu, se odřízne středový vodič na délku přibližně 20 cm od horního pupenu, podél kterého byl proveden ořez. Postranní větve je také potřeba zkrátit na délku 20 cm V polovině srpna zkrátíme všechny nepotřebné postranní výhony asi na 10 cm od báze a výhonky druhého řádu seřízneme na jeden list.
3. Během tříletého období, stejně jako ve všech následujících letech, se schéma prořezávání opakuje. V březnu až dubnu se odřízne centrální vodič a od začátku ročního růstu zůstane asi 20 cm. Nové boční výhony se zkrátí na 20 cm.
4. Když strom dosáhne výšky 2 m, je třeba porost centrálního vodiče každoročně v květnu seříznout. Musíte také odstranit výrůstky, které jsou příliš silné, a ty, které rostou vertikálně. V případě potřeby přerostlé větve prořeďte.

Kordon

Cordon je uměle tvarovaný strom s jedním nebo více kmeny, který je pěstován pod úhlem nebo ve svislé poloze. Zvláštností této koruny je, že je velmi kompaktní, protože na kmeni nejsou žádné větve. Kordon s jedním kmenem se nazývá jednoramenný a s několika – víceramenný. Takové stromy mohou být vysazeny blízko sebe, což umožňuje pěstovat velké množství jabloní na omezené ploše.

Pro jabloně se lépe hodí jednoramenný šikmý kordon.

Před výsadbou a tvarováním stromu vytvářejí speciální systém skládající se z podpěr a drátu. Lamely jsou připevněny k drátu a jsou umístěny pod úhlem 45°. Na tyto latě jsou následně vyvazovány stromy.

Proces vytváření kordonu trvá několik let:

1. Na jaře, od března do dubna, by měly být podél podpěr vysazeny roční sazenice. Je důležité, aby se místo roubování nacházelo nad úrovní půdy. Všechny boční větve jsou odříznuty a na každé zůstávají čtyři pupeny. Větve druhého řádu jsou značně zkrácené a ponechávají na nich 1-2 pupeny. Centrální vodič není přeříznut.
2. Příští rok se již na stromě mohou objevit vaječníky, ale plodnost je pro mladou, nezralou rostlinu nežádoucí. Proto je třeba květiny opatrně odstraňovat a snažit se nedotýkat se růžice listů. Rostoucí středový vodič je přivázán k podpěře pod úhlem 45°. Počínaje druhým rokem, v polovině léta, je nutné prořezávat boční větve. Boční větve prvního řádu se nařežou na tři listy a větve druhého řádu se dále zkracují, přičemž zůstávají pouze 2-3 cm od základny.
3. Ve třetím roce se již poupata neodstraňují. Pokud se neobjeví, musíte v období od března do dubna odříznout větve druhého řádu a ponechat 2-3 cm centrální vodič není řezán, všechny boční větve jsou zkráceny na poupata. Tento postup prořezávání se musí opakovat každý rok.

Palmetta

Palmette je umělá koruna plochého tvaru skládající se z kmene a vodorovně umístěných větví, které jsou umístěny ve vzdálenosti asi 40 cm od sebe. Navenek tento strom připomíná palmový list.

Chcete-li vytvořit palmetu, použijte mřížku

K vytvoření takové koruny budete potřebovat trpělivost a čas:

1. V období vegetačního klidu se vysazuje jednoletá sazenice bez postranních větví.
2. Na jaře se kmen zkrátí na výšku 40 cm a ponechá kmen se třemi pupeny umístěnými nahoře a spodní pupeny by měly být umístěny naproti. V období od června do září je třeba pečlivě vést výhonky, které vyrostly z pupenů a zajistit je na mřížoví. Výhonek z nejvyššího pupenu směřuje svisle a výhonky ze spodních pupenů jsou fixovány šikmo pod úhlem 45°. K vázání bočních výhonů se používají lišty, které jsou připevněny k drátům.
3. Příští rok na začátku jara je nutné odříznout středový vodič tak, aby jeho délka byla přibližně 45 cm od spodních bočních větví. Na vodiči jsou ponechány tři pupeny, které jsou potřebné k vytvoření nového centrálního vodiče a druhé řady dvou horizontálních větví. Vodorovné větve se zkracují o jednu třetinu, řežou se na poupata směřující dolů. Přebytečné boční větve umístěné na hlavním stonku jsou rozřezány na tři pupeny.
4. V následujících letech se prořezávání provádí podle stejného vzoru, aby se vytvořily nové vrstvy bočních větví. Optimální počet pater je od 4 do 5. Navíc v létě musíte zkrátit větve konkurentů a nechat na nich tři listy. Když je na stromě dostatečný počet vrstev, je nutné každý rok na konci jara zcela odstranit výsledné apikální výhonky a v létě následné výrůstky.

Video

Zveme vás ke sledování videí s praktickými doporučeními od zkušených specialistů:

Marina Sadovnikovová

Vzděláním je biolog. Zajímají ho objevy v oblasti přírodních věd a úspěchy moderních chovatelů. Má rád pokojové květinářství. Rád se o své poznatky podělím se čtenáři.

Našli jste chybu? Vyberte text myší a klikněte na:

Ctrl + Enter
Ohodnoťte tento článek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení: 4.73 (33 hlasů)
Víš, že:

Z odrůdových rajčat můžete v příštím roce získat „svá“ semínka k výsevu (pokud jste si odrůdu opravdu oblíbili). A je zbytečné to dělat s hybridy: semena se ukáží, ale ponesou dědičný materiál nikoli rostliny, z níž byly odebrány, ale jejích četných „předků“.

Novinkou amerických vývojářů je robot Tertill, který na zahradě provádí plení plevele. Zařízení bylo vynalezeno pod vedením Johna Downese (tvůrce robotického vysavače) a funguje autonomně za všech povětrnostních podmínek, pohybuje se po nerovném povrchu na kolech. Zároveň seřízne všechny rostliny pod 3 cm pomocí vestavěného zastřihovače.

Mražení je jednou z nejpohodlnějších metod pro přípravu pěstované plodiny zeleniny, ovoce a bobulovin. Někteří věří, že zmrazení vede ke ztrátě nutričních a prospěšných vlastností rostlinných potravin. V důsledku výzkumu vědci zjistili, že během zmrazování prakticky nedochází ke snížení nutriční hodnoty.

Humus – shnilý hnůj nebo ptačí trus. Připravuje se takto: hnůj se nahromadí na hromadu nebo hromadu, proloží se pilinami, rašelinou a zahradní zeminou. Obojek je potažen fólií pro stabilizaci teploty a vlhkosti (to je nutné pro zvýšení aktivity mikroorganismů). Hnojivo „dozraje“ během 2-5 let – v závislosti na vnějších podmínkách a složení vstupní suroviny. Výstupem je sypká homogenní hmota s příjemnou vůní čerstvé zeminy.

Rajčata nemají žádnou přirozenou ochranu proti plísni pozdní. Pokud napadne plíseň pozdní, všechna rajčata (a také brambory) uhynou, bez ohledu na to, co je uvedeno v popisu odrůd („odrůda odolná proti plísni pozdní“ je jen marketingový tah).

Rodištěm pepře je Amerika, ale hlavní šlechtitelskou práci pro vývoj sladkých odrůd provedl ve 20. letech zejména Ferenc Horváth (Maďarsko). století v Evropě, především na Balkáně. Pepř přišel do Ruska z Bulharska, a proto dostal své obvyklé jméno – „bulharský“.

Kompost – shnilé organické zbytky různého původu. Jak to udělat? Všechno se dá na hromadu, do jámy nebo do velké krabice: kuchyňské zbytky, vrcholky zahradních plodin, plevel posekaný před květem, tenké větvičky. To vše je proloženo fosforitovou moukou, někdy slámou, zeminou nebo rašelinou. (Někteří letní obyvatelé přidávají speciální urychlovače kompostování.) Zakryjte fólií. V procesu přehřívání se hromada periodicky míchá nebo propichuje, aby se přivedl čerstvý vzduch. Obvykle kompost „zraje“ 2 roky, ale s moderními přísadami může být hotový za jednu letní sezónu.

Přírodní toxiny se nacházejí v mnoha rostlinách; žádná výjimka a ty, které se pěstují v zahradách a zeleninových zahradách. Takže v kostech jablek, meruněk, broskví je kyselina kyanovodíková (kyanovodíková) a ve vrcholcích a slupce nezralého lilku (brambory, lilky, rajčata) – solanin. Ale nebojte se: jejich počet je příliš malý.

V malém Dánsku je jakýkoli kus země velmi drahým potěšením. Proto se místní zahrádkáři přizpůsobili pěstování čerstvé zeleniny ve vedrech, velkých pytlích, molitanových krabicích naplněných speciální hliněnou směsí. Takové agrotechnické metody vám umožňují získat plodinu i doma.

Aby vaše švestky, jabloně, meruňky a další ovocné stromy bohatě plodily, musíte se o ně správně starat. Důležitým a účinným prvkem takové péče je korunování (dát koruně určitý tvar ředěním a řezáním větví).

Přihlaste se k odběru našich kanálů
INZERCE – POKRAČOVÁNÍ NÍŽE

Pravidelné prořezávání a tvarování koruny ovocného stromu není jen rozmarem zahradníka, jak dodat vašemu oblíbenému pozemku estetický vzhled. Správný řez korun stromů je klíčem k jejich dlouhému zdraví a dobrým výnosům. Proto se nejprve odstraní křivé, spletené, nemocné a vysušené větve a zbývající dostanou více světla a prostoru pro normální vývoj a plod.

Kdy a jak ovocné stromy prořezávat, abychom jim neublížili, ale naopak dodali vitalitu? Pojďme na to společně přijít.

Kdy prořezávat ovocné stromy

Téměř každý zahradník si klade otázku: kdy je lepší prořezávat stromy na zahradě – na jaře nebo na podzim? Aby nedošlo k poškození budoucích výnosů, lze ovocné stromy prořezávat 1-2krát ročně: brzy na jaře a v období podzim-zima, kdy jsou rostliny v klidu. V létě (zejména pozdě) se snaží vyhnout prořezávání – v této době by měl strom vynaložit veškerou svou energii na růst a vývoj, a ne na odstraňování následků „operace“.

Výjimkou jsou mladé stromy se silným růstem a špatnými plodnostmi, pro které může být řez na začátku léta (do poloviny června) dokonce užitečný – přebytečné výhonky jsou odstraněny, takže zbývajícím jsou dodávány živiny, v důsledku čehož se zlepšuje plodnost .

Prořezávání stromů a keřů – tipy a triky

Jak prořezávat stromy a keře pro začátečníky a co k tomu potřebujete vědět – zjistíte z našeho článku!

Prořezávání mladých stromků se doporučuje nejdříve na začátku jara. Dospělé rostliny mohou tvořit korunu jak na konci podzimu (po opadu listů, ale vždy před prvními mrazíky), tak brzy na jaře (nejpozději však na začátku vegetačního období). U zvláště velkých plantáží na území, kdy není možné provést všechny postupy rychle, je povoleno i zimní prořezávání stromů – v tomto případě musíte pracovat během období tání nebo alespoň v případech, kdy teplota neklesá klesnout pod -7-10°C. Pokud je chladněji, hrozí nerovnoměrné řezy, navíc dřevo, které je mrazem křehké, se hůře hojí.

Jak prořezávat ovocné stromy

Je možné ořezávat stromy takříkajíc z rozmaru, jak se vám líbí nebo se vám to zdá nejlepší? Teoreticky to možné je – zahrada je vaše a jen vy za ni odpovídáte. Navíc neexistují žádná „kanonická“ pravidla vhodná pro absolutně jakoukoli rostlinu: všechny případy jsou individuální.

Budete se však muset seznámit se standardními schématy pro jednotlivé druhy a typy plantáží, pokud nechcete své jabloni či třešni ublížit nesprávnými nebo chybnými postupy a zůstat bez úrody.

Typy korun stromů

Existují některé z nejběžnějších schémat prořezávání stromů. Pojďme se s nimi seznámit.

Řídce odstupňovaná koruna

Typ volné polokulovité (zaoblené) koruny, jejíž první (spodní) patro je tvořeno 2-3 silnými větvemi, rozmístěnými víceméně rovnoměrně po obvodu. Všechny nadbytečné, slabé a neúspěšně umístěné větve jsou vyříznuty. Druhá vrstva se vytvoří ustoupením asi 60 cm od horní větve první. Měl by se také skládat ze 2-3 kosterních větví, ale již řidčeji umístěných. Nad druhou vrstvou je obvykle odstraněn centrální vodič (vrchol stromu).

V jižních oblastech, stejně jako při tvorbě slabě větvících stromů, je přípustné vyvinout kosterní větve třetího řádu.

V důsledku toho získáme dospělý strom s výškou nejvýše 4 m, který kombinuje stupňovité a jednoduché uspořádání větví na kmeni. Vzdálenost mezi větvemi je 0,6-1 m (u stromu s více rozložitou korunou je to méně, u kompaktního více).

Pros: je považován za univerzální a nejdostupnější pro amatérské zahradníky; umožňuje omezit výšku stromu; vhodné pro silné i nízko rostoucí podnože.

Zápory: při formování ovocného stromu je nutné pečlivě dodržovat pořadí umístění větví a intervaly mezi nimi; není vhodný pro druhy náročné na množství slunečního záření.

Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy – třešně, švestky, třešně, jabloně, hrušky.

Koruna s přesleny

Typ volné polokulovité koruny, při jejímž vytváření je na spodní vrstvě ponecháno 4-5 větví vytvořených ze sousedních pupenů a na další nad ní 2-3 větve umístěné přes pupen. Vzdálenost mezi vrstvami by měla být o něco více než půl metru.

Na původním semenáčku ve výšce půl metru od země najdeme ledvinu, budoucí první kosterní větev nižšího patra. Ve výšce 20-30 cm nad ním ponecháme další dvě vícesměrné (přibližně pod úhlem 120 stupňů) ledviny, budoucí další kosterní větve. Nad čtvrtým pupenem (budoucím pokračováním výhonu) odřízněte stonek, aniž byste zanechali pahýl. První vrstva byla dokončena.

Příští rok tvoříme pobočky druhého stupně. Na hotovém výhonu pokračování odměříme 0,5 m nahoru a opět necháme 2-3 pupeny, mezi nimiž by mělo být 0,1-0,2 m. Pokud to velikost sazenice dovolí, změříme ještě asi 0,4 m a ještě pár obkreslíme pupeny, přes které provedeme řez a odstraníme vedoucí výhon.

Výsledkem je, že ve třetím roce získáme vytvořenou sazenici se dvěma nebo třemi vrstvami.

Výsledkem je strom vysoký 2,5-3 m se 7-10 kosterními větvemi umístěnými v úzkých přeslenech několika kusů, kde vzdálenost mezi patry je asi 50 cm (u stromu s rozložitější korunou je to méně; s kompaktním – více).

Dále byste měli každoročně odstraňovat nové výhonky, které se objevují na kmeni, a roční přírůstky mezi vrstvami by měly být ohnuty dolů, aby se oslabil růst a urychlila se plodnost.

Pros: rychlost a jednoduchost tvorby koruny stromů.

Zápory: velké množství větví prvního řádu může brzdit vývoj samotného kmene; sousední uspořádání větví může vést ke křehkosti kostry koruny; ve vidlicích hlavních větví nemusí pletiva dobře vyzrát, což má za následek tyto oblasti mrazuvzdornost je oslabena.

Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy se však v důsledku toho tvoří spíše velké a vysoké rostliny, na kterých může být při takovém schématu koruny ruční sklizeň obtížná.

Tierless koruna

Pohled na volnou polokulovitou korunu, při jejímž vytváření je 5-8 hlavních větví rozmístěno řídce rovnoměrně podél kmene ve vzdálenosti 20-40 cm od sebe. Hlavní vodič se řeže 20-30 cm nad vrcholy kosterních větví (u stromu s rozložitější korunou je tato vzdálenost menší).

Do 3-4 let po výsadbě jsou položeny další kosterní větve následujících řádů. Je důležité zajistit, aby úhel větví od kmene byl alespoň 45 stupňů – to přispívá k vytvoření silné kostry koruny (čím ostřejší úhel, tím více nových výhonků se vytáhne, později budou muset být řezány kratší než sousední, aby nedocházelo ke konkurenci pro sluneční záření a výživu). Kromě toho musí být centrální vodič vyvinut silněji než kosterní větvení.

Při řezu je také nutné vzít v úvahu umístění pupenů na větvích – aby pak rostly správným směrem. Takže u stromů s pyramidální korunou se výhonky stříhají až k vnějšímu pupenu – tvoří tak širší korunu. A řezem na vnitřním pupenu docílit svislejší polohy větví stromů s rozložitými korunami a svěšenými větvemi. Někdy se výhony vyvazují, aby se změnil směr jejich růstu.

Pokud na vaší zahradě není mnoho místa, lze vytvořením nevrstvených korun s omezeným počtem (4-5) hlavních větví a s jedním řádem větvení získat docela malé stromy – to platí zejména pro nízké – pěstování odrůd.

Pros: pevnost kostry koruny; dobré osvětlení všech poboček.

Zápory: potřeba přísného dodržování „hierarchie“ větví v délce a tloušťce při prořezávání; dlouhé období tvorby koruny.

Vhodné pro stromy silně rozvětvené nebo s malou vzdáleností mezi kosterními větvemi.

Kombinovaná koruna

Typ volné zaoblené koruny, při jejímž vytváření se snaží kombinovat výhody výše uvedených schémat, takže zde jsou možné možnosti.

Ve většině případů je spodní vrstva tvořena 3-5 větvemi umístěnými 2-3 pupeny od sebe a rostoucími v různých směrech. Je možné ponechat náhradní výhon pro případ zlomení některé z kosterních větví.

Všechny protiproudé kosterní větve jsou položeny ve vzdálenosti 30-40 cm od každé spodní.

Větve druhého řádu na spodní vrstvě jsou položeny ve vzdálenosti 30-40 cm od kmene a na další – 40-60 cm – to zajistí lepší pokrytí koruny shora.

Hlavním rysem kombinované koruny je, že spodní větve stromu jsou ponechány ve zvednutém stavu (jak rostou) a horní větve jsou ohnuty do vodorovné polohy (90 stupňů) pomocí kolíčků a rozpěrek.

Pros: kombinace úspěšných řešení z několika schémat tvorby koruny.

Zápory: jako takové není k dispozici.

Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy – třešně, švestky, třešně, jabloně, hrušky.

Koruna ve tvaru vřetena (spindelbush)

V základní verzi se tato zaoblená koruna skládá z mnoha vodorovně uspořádaných polokostrových větví (pro usnadnění péče o strom lze zvednout pouze ty spodní).

Větve jsou obvykle položeny podél vodiče ve formě jednotné spirály (přes 1-4 pupeny od sebe). Při počáteční výsadbě, první léto, se větve nechají volně růst a poté (obvykle v srpnu) se složí a zafixují ve vodorovné poloze. Následující rok, aby se stimulovalo zanášení kmene, se pokračující výhony seříznou ve výšce 30-40 cm od horní ohnuté větve. V srpnu se postup opakuje – nové větve se také přenesou do vodorovné polohy. To trvá asi 6-7 let.

V průměru u plně vytvořeného dospělého stromu s takovou korunou výška nepřesahuje 3 m a průměr koruny také.

Pro nízké stromy, stejně jako pro ovocné stromy na trpasličích podnožích, existují modifikace tohoto schématu:

• plochý vřetenový keř (současně s ohýbáním větví se je snaží umístit podél řady – to zvyšuje hustotu výsadby a snižuje vzdálenost mezi řadami);
• volně rostoucí vřetenovitý keř (když se přerostlé větve vyvíjející se na kmeni nechají volně růst, aniž by se ohýbaly do vodorovné polohy – je to jednodušší a rychlejší);
• grosbeck (nechat dobře definovaný středový vodič a koruna je racionálně vyplněna přerůstajícími větvemi, které mají tendenci se samy tvořit).

Pros: možnost vytváření vysoce produktivních a raně rostoucích plantáží; existují varianty pro různé druhy stromů a výsadby.

Zápory: vstup práce – ve velkých objemech je vyžadována vysoce kvalifikovaná manuální práce (s výjimkou tří výše popsaných zjednodušených schémat).

Vhodné pro nízké stromy, rané odrůdy s prstencovým typem plodů.

Huňatá (keřovitá) koruna

Je to forma s 5-8 hlavními kosterními větvemi s dosti širokým úhlem počátku, umístěnými ve vzdálenosti asi 10 cm od sebe. Současně mají 3-4 spodní větve úroveň a zbytek – jednotlivě. Kosterní větve druhého řádu se neodstraňují – všechny ostatní výhonky jsou odříznuty.

Na 1-2 rok se porosty zkracují asi o třetinu délky (lze i o něco více), přičemž spodní výhony ponecháme delší a horní kratší. Centrální vodič je odříznut těsně nad poslední boční větví poté, co zaujal stabilní směr růstu. V budoucnu se koruna pouze ztenčuje.

Některé odrůdy takového schématu (ploché keře, nízkokmenné keře) umožňují získat velmi podsadité, podměrečné stromy. To platí zejména pro severní oblasti se stabilní sněhovou pokrývkou.

Pros: vhodnost do ztížených klimatických podmínek (tuhé zimy); možnost tvorby nízko rostoucích stromů.

Zápory: nevhodné pro nízko větvené a nízko rostoucí odrůdy – v prvních letech je obtížné získat silné hlavní souvislé větve.

Vhodné pro mohutné stromy s bohatě větvenou korunou.

Poloplochá koruna

Tento typ koruny lze nazvat přechodnou možností mezi zaoblenými a plochými tvary: je mírně prodloužený podél linie řádku a stlačený (zploštělý) z rozteče řádků.

Koruna se skládá z centrálního dobře vyvinutého vodiče a několika (4-6) kosterních větví prvního řádu, umístěných v rovině řady ve vrstvách, po dvou v každé. Úhel jejich odklonu od kmene by měl být alespoň 45-60 stupňů a vzdálenost mezi vrstvami by měla být 70-100 cm (u vysokých stromů je to o něco více).

Na kosterních větvích prvního řádu se polokosterní větve tvoří rovnoměrně na obou stranách: ve vzdálenosti 30-40 cm od kmene a 20-30 cm mezi nimi. V budoucnu se koruna ztenčuje a centrální vodič se každoročně zkracuje.

Pros: dostatečná snadnost formování; umožňuje dosáhnout prekocity a vysoké produktivity výsadeb s intenzivním zahradnictvím.

Zápory: jako takové není k dispozici.

Vhodné pro švestky, meruňky, jabloně, hrušky – zejména ty roubované na semeno a středně velké klonální podnože.

Ploché korunky – palmety a kordony

Jedná se o plošné tvarovací a řezací systémy určené speciálně pro intenzivní výsadby.

Palmeta je typ koruny, kde jsou všechny kosterní (nebo polokosterní) větve prvního řádu umístěny ve stejné vertikální rovině podél linie řádku. Stromy vysazené v těsné blízkosti od sebe, uzavírající se ve větvích, tak tvoří souvislý živý plot. U silných stromů takový systém obvykle umožňuje instalaci mřížových podpěr.

Existuje několik typů palmet: šikmé, jednořadé, volné, kombinované atd. Liší se počtem, směrem a vrstvením větví a také vzdáleností mezi patry a větvemi.

Cordon je přísně protáhlý kmen, rovnoměrně „nesoucí“ pouze krátké ovocné větve. Této formy se dosáhne krátkým seřezáváním bočních výhonů na jaře a opakovaným zaštipováním zelených výhonků v létě, když rostou.

Existuje několik modifikací kordonů: šikmé, vertikální, horizontální atd. Liší se směrem kmene a větví.

Pros: urychlení začátku plodnosti u pozdně plodících odrůd.

Zápory: trvání formace; práce – vyžaduje vysoce kvalifikovanou manuální práci ve velkých objemech.

Vhodné pro intenzivní výsadby, kdy jsou vyžadovány vysoké výnosy.

Možné podoby korun ovocných stromů se samozřejmě neomezují pouze na výše uvedená schémata – v praxi ovocnářství je jich mnohem více. Některé z nich jsou čistě dekorativní a jsou zaměřeny pouze na vylepšení vzhledu vaší zahrady, jiné jsou spíše úzce specifické, určené pro určité podmínky pěstování (například několik typů plazivých korun pro severní oblasti, kde je třeba stromy uzavřít a chráněné na zimu před mrazem, nebo speciální zploštělé koruny pro usnadnění mechanizované sklizně) nebo některé druhy stromů (např. vázovité koruny jsou výborné pro broskvoně a olivy, které mají vysoké nároky na světlo pro dobrou tvorbu plodů).

Prořezávání zahradních stromů pro začátečníky na vlastním pozemku je však docela zodpovědný úkol, takže nedoporučujeme „obtěžovat“ technologicky vyspělejšími, ale také složitějšími a pracnějšími možnostmi, protože Kvůli nezkušenosti hrozí, že stromu způsobíme více škody než užitku.